Hier ein Ausschnitt aus der Karte von Cappelen Damm Kart, Bil- og turistkart 1:400 000, Blatt 5, Nord-Troms og Finnmark.

Für mich seit Ende der 60er das Standardwerk schlechthin.

Die Karten gibt es in Norwegen in jeder Buchhandlung.

Die Siedlung und die Gruben

Das erste Kupfererz wurde hier ca 1860 gefunden und ab 1898 in einer Hütte, gegründet vom Kaufmann Christian August Anker aus Halden, eingeschmolzen. Neben der Hütte entwickelte sich im Laufe der Zeit eine ganze Siedlung für die Arbeiter der Hütte und die Grubenarbeiter. Auf den Kaufmann Anker ist auch der Name von Ankerlia zurückzuführen. Trotz zwischenzeitlichem Brand und Zwangsauktionen blieb der Betrieb aufrecht, bis 1919 aufgrund eines weiteren Brandes und einer Überflutung endgültig Schluss war. Das hier gewonnene Erz hatte einen Kupfergehalt von ca 6 %. Dem gegenüber lag der Kupfergehalt des bei Røros geförderten Erzes bei ca 25 %.
Heute wird die verlassene Ansiedlung vom Nord-Troms Museum betreut. Über die Seite des Museums kommt man über „DigitaltMuseum“ und „Suche – Ankerlia“ zu den historischen Aufnahmen dieser ehemaligen Bergbausiedlung.

Ich war am 15.07.2018 gegen 19:00 auf dem Parkplatz unterhalb der ehemaligen Siedlung angekommen, und trotz Sommerzeit waren nur fünf weitere Camper auf dem Platz.
2018 war ein heißer Sommer in Norwegen, und ich hätte nicht gedacht, dass eine Klimaanlage im Auto nördlich des Polarkreises hilfreich sein könnte. Deshalb war es auf dieser Reise auch sehr angenehm, im Dachzelt zu schlafen.
Aus diesem Grund war der Hubschrauberlärm über mir, mit dem ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, ohrenbetäubend. Noch schlaftrunken stürzten Bilder von „Apocalypse Now“, „It´s the end my friend“ und „Napalm am Morgen“ auf mich ein. Allerdings wurden hier nur Schwerlasten für eine neue elektrische Überlandleitung in die Berge transportiert, was bei dem unwegsamen Gelände durchaus üblich ist in Norwegen. Der Hubschrauber war jede halbe Stunde wieder zurück.

Nebenstehend eine Übersicht über die gesamte Anlage von Ankerlia. Die Gruben waren mit der Schmelzhütte zum Teil durch Seilbahnen und eine Schienenbahn verbunden. Reste der Seilbahnen kann man nach wie vor auffinden.

Einige Gruben in der Umgebung sind auch noch erreichbar. Dort ist aber Vorsicht geboten, es ist eine starke Taschenlampe erforderlich und teilweise stehen die Gruben auch unter Wasser.

Ich bin 2018 nicht in den Gruben gewesen, weil ich am selben Tag noch einen Termin in Tromsø hatte; Familienbesuch.

Auf dem Weg zur tiefsten Schlucht Norwegens führt der Weg durch die alte Siedlung. Von der Schmelzhütte und der Siedlung ist nicht mehr viel zu sehen, nur ein paar Ruinen, etwas Schlacke und ein paar technische Relikte.

Die Schlucht

Die zweite Sehenswürdigkeit ist die Gorsa Schlucht. Mit 153 m Tiefe ist sie nicht nur Norwegens tiefste Schlucht, sondern sogar die tiefste in ganz Nordeuropa.
Der Weg dahin ist etwas uneben und beschwerlich, aber mit den zwischenzeitlichen Ausblicken in die Schlucht wird man mehr als belohnt.
Irgendwann kommt dann auch die Gorsa Brücke über die Schlucht in den Blick. Von der Brücke, die etwas futuristisch anmutet, hat man einen freien Blick in die Schlucht und auf den Wasserfall Storfossen oder Gorzifossen. Und im Sommer kann man von der Brücke am Seil herunter springen (Bungeejumping).

Den etwas bequemeren Rückweg zum Parkplatz habe ich dann über die in der Nähe befindliche Schotterstraße genommen.

Das Halti Massiv

Diese Schotterstraße, die aus dem Kåfjorddalen in die Berge aufsteigt , führt auch zum Ausgangspunkt für die Wanderungen in das Halti Massiv, das auf der Grenze zwischen Norwegen und Finnland liegt. Wenn also auf dieser Straße mehr Finnen als gewöhnlich unterwegs sind, ist das nicht verwunderlich, denn Finnlands höchster Punkt liegt in diesem Massiv und ist von hier aus am besten zu erreichen.

Der Gipfel des Massivs auf der norwegischen Seite ist als Ráisduottarháldi 1.361 m bekannt. Das bedeutet auf Sami „Heiliger Berg der Reisenden“. Der höchste Punkt in Finnland ist ein Ausläufer des Ráisduottarháldi auf 1.331 m, bekannt als Hálditšohkka an der Grenze zu Norwegen. Dies ist auch zugleich der nördlichste Landeshöhepunkt der Welt. Der höchste Berg, dessen Gipfel sich in Finnland befindet, ist Ridnitšohkka mit 1.316 m.

2018 hatte ich, wie gesagt wenig Zeit, so dass ich diese Wanderung nicht antreten konnte. Aber der Besuch der Gruben und des Gipfels stehen weiterhin auf meiner Liste ziemlich oben. Man muss auch einen Grund haben, noch einmal zurück zu kommen.

Der Beitrag Ankerlia erschien zuerst auf Bilder und Geschichten von Reisen im Norden von Skandinavien und anderswo.

Küstensamen am Varangerfjord

Wer Samen nur mit Rentieren verbindet und meint, Samen würden nur im allerhöchsten Norden beheimatet sein, ist nicht ganz im Bilde über die Samen und Sápmi.

Das Siedlungsgebiet der indigenen Samen, Sápmi oder Same-Ätnam, geht deutlich über das von uns gemeinläufig als Lappland bezeichnete Gebiet hinaus und kann der nebenstehenden Karte entnommen werden.

Anhand der sehr langen Küstenlinie ist anzunehmen, dass die Samen nicht nur mit Rentieren herumgezogen sind, sondern sich auch mit dem Fischfang beschäftigt haben.

In der Tat wurde von den Samen neben der Rentierjagd auch Ackerbau und Fischfang betrieben.

Ende Juni 2019 war ich unterwegs am Varangerfjord Richtung Hamningberg . Ca 20 km ostwärts Varangerbotn, bei Mortensnes / Ceavccageadgi, befindet sich ein alter samischer Siedlungsplatz der Küsten- oder Seesamen direkt am Fjord. Ich kenne inzwischen viele samische Siedlungsplätze und alle haben eine gewissen Ausstrahlung, so auch dieser. Wer vor ca 10 tsd Jahren hier oben siedelte, hatte ein anderes Verhältnis zur Natur als wir heute. So wurden diese Plätze mit Bedacht gewählt und liegen meist idyllisch in die Natur eingebettet.

Zum Siedlungsplatz, der unter Naturschutz steht, gehört ein kleines, aber feines Museum. In diesem Museum wird noch mal die besondere Verbindung der Samen zur Natur herausgestellt in der Ausstellung „Luondu – Heilige Landschaft“.
Das Museum wird betreut durch das Varjjat Sami Museum in Varangerbotn.

Fliegende Polarforscher

Roald Amundsen hatte schon reichlich Geschichte geschrieben, als er mit dem Luftschiff „Norge“ in Vadsø am 06. Mai 1926 an einem Gittermast festmachte. Zusammen mit seinen Begleitern Umberto Nobile und Lincoln Ellsworth und der Mannschaft der „Norge“ überflog er von hier aus, nach Zwischenlandungen, am 12. Mai den Nordpol, vermutlich als erster. Gebaut war das Luftschiff übrigens von dem Italienischen Luftfahrtpionier Nobile.

1928 führte das Schicksal Amundsen und Nobile wieder zusammen (fast). Am 05. Mai flog Nobile von hier aus mit seinem Luftschiff „Italia“, wiederum mit Zwischenlandungen, am 24. Mai über den Nordpol. Einen Tag später verunglückte die Expedition.
Am 28. Juni 1928 startete Amundsen mit einem Französischen Wasserflugzeug von Tromsø aus zu einer Rettungsaktion, von der er nie wieder zurück kehrte.

Der Gittermast steht immer noch, in Vadsø.

Bunker Hill und Hexenverbrennungen

Festung Vardøhus
Im Schutz einer Festung lässt sich gut Recht sprechen.
In der ca 1330 erbauten nördlichsten Festung Europas fanden im 17. Jahrhundert zahlreiche „Hexenprozesse“ statt. Für Nordeuropa überproportional viele , zurückzuführen auf einen übereifrigen Kommandanten, den Schottischen Admiral John Cunningham. Von den 91 Opfern waren 77 weiblich, insgesamt mehrheitlich Samis.

In Erinnerung an diese grauenvollen Vorkommnisse ist in Vardø, zwischen 2006 und 2011, das Steilneset Memorial errichtet worden, in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Architekten Peter Zumthor und der französisch-amerikanischen Bildhauerin Louise Bourgeois.
In dem lang gestreckten Bau sind 91 Erinnerungskammern angelegt, für jedes Opfer eine.
Und in der Installation des angrenzenden Pavillons züngelt ständig eine Flamme aus einem Stuhl und wird in sieben hochgehängten großen Spiegeln verzerrt vervielfacht.

Insgesamt ein sehr ergreifendes und nachdenklich stimmendes Mahnmal am Ort der früheren Hinrichtungen.

Das Steilneset Memorial ist auch Teil der Norwegian Scenic Route Varanger

Eine Befestigungen ganz anderer Art befindet sich nördlich Vardøhus Festning.
Wer sich in Sápmi herumtreibt wird unvermeidlich auf Reste deutscher Befestigungen aus dem WK II stoßen.
Während es in Narvik um den Erzhafen ging, war Nordnorwegen die Basis um die Englischen Versorgungskonvois durch die Barentsee nach Murmansk zu verhindern und auch der Rückwärtige Bereich der Eismeerfront zu Russland.
Entlang der Küste sind heute noch die Reste vieler Bunker und Geschützstellungen Zeugen der Zeit. Was allerdings während des Rückzuges der deutschen Streitkräfte aus dem Norden geschah (Stichwort Unternehmen Nordlicht 44 – Verbrannte Erde) sollte jedem Deutschen bekannt und bewusst sein.

End of the Road

Einerseits endet die E 75 im Hafen von Vardø schlicht an der Kaikante, andererseits verläuft die Strasse weiter an der Küste nach Norden (jetzt ohne Europas Segen) und endet in Hamningberg, einem verlassenem Fischerdorf, dass nur noch als Ferienort genutzt wird.
Weil das Dorf im WK II nicht zerstört wurde (Unternehmen Nordlicht 44), gilt es heute als eines der am besten erhaltenen Fischersiedlungen der Finnmark.

Im Sommer 2019 ereignete sich auf dem Parkplatz in Hamningberg ein medizinischer Notfall. Ein deutscher Wohnmobilist benötigte dringende ärztliche Hilfe. Aufgrund meiner Norwegischkenntnisse konnte ich den zuständigen Rettungsdienst verständigen. Die Rettungssanitäter kamen aus Vardø und waren ca 45 min nach dem Notruf vor Ort und haben den Patienten dann nach Vardø transportiert. Dort ist aber nur ein Notarzt stationiert. Um sicher zu gehen ließ der Notarzt den Patienten in das nächste Krankenhaus zur eingehenden Untersuchung verbringen, jetzt mit einem Taxi und medizinischer Begleitung. Das nächste Krankenhaus ist aber in Kirkenes, also am Ende der anderen Seite des Varangerfjordes. Nachdem alles in trockenen Tüchern war, wurde der Patient mit dem Taxi von Kirkenes zurück bis zum Wohnmobil gefahren. Der Notruf erfolgte um 15:45, zurück am Wohnmobil war der Mann um 05:30 am anderen Morgen.

Båtsfjord und Berlevåg

Das Straßennetz auf der Varangerhalbinsel ähnelt einer Ausgestreckten Hand, mit dem Handrücken im Westen. Das bedeutet, von einer Fingerspitze zur anderen muss immer die Route über den Handrücken genommen werden.
Von Hamningberg nach Nordfjord sind es ca 20 km Luftlinie, mit dem Auto sind dafür dann gut 300 km zurück zu legen. Kein Wunder, wenn an der Küste traditionell lieber ein Boot genommen wird.

Auch Båtsfjord liegt am Ende eines Fingers.

Um nach Berlevåg zu kommen muß auch von Båtsfjord erstmal zurückgefahren werden. Allerdings keine 300 km sondern nur 31 km, dann kommt man zurück auf die Strasse von Tana nach Berlevåg. Diese Strasse ist erst 1959 angelegt worden. Man kann sich vorstellen, welche Bedeutung davor die regelmäßige Versorgung Norwegischer Küstendörfer und -städte durch die Postschiffe (Hurtigrute) hatte.

Die Gestelle zum Trocknen des Kabeljau (Stockfisch) sind im Norden öfter anzutreffen. Gefangen wird der Kabeljau aber eher im Januar / Februar bis April und ist als Winterkabeljau (Skrei) eine allseits begehrte Delikatesse. Im Sommer sind die Gestelle meistens wieder leer. Was dann noch dran hängt sind Fischköpfe. Die werden gern nach Afrika verkauft als Proteinspender.

8 km ostwärts Berlevåg befindet sich der nördlichste Leuchtturm der Varangerhalbinsel und gleichzeitig der zweitnördlichste von Norwegen, Kjølnes Fyr. 1916 gebaut und 1945 von den Deutschen zerstört, wurde er 1947 wieder aufgebaut. Inzwischen automatisiert und unbemannt.

Die Barentssee gibt Leben und nimmt Leben. Mehrfach hat sie die Boote der Fischer oder die Hafenmolen von Berlevåg zerstört bis endlich nach 70 jährigem Kampf die riesige Mole mit großen Tetrapoden gesichert war. Über diese gemeinschaftliche Anstrengung definiert sich Berlevåg inzwischen : ohne Mole kein Berlevåg.

Store Molvik und der Blick über den Tanafjord zur Nordkinnhalbinsel.

Von Berlevåg führt ein kleines Strässchen in südwestlicher Richtung an die Westseite der Varangerhalbinsel, nach Store Molvik. Von hier aus hat man einen traumhaften Blick über den Tanafjord auf die Nordkinnhalbinsel und den Hopsfjord . Aber wie üblich in Norwegen, um mit dem Auto auf die andere Seite zu kommen sind mal wieder gut 280 km zu fahren.

Der Beitrag Varangerfjord – Varangerhalbinsel erschien zuerst auf Bilder und Geschichten von Reisen im Norden von Skandinavien und anderswo.

Nasjonale Turistveger

Die ursprüngliche Intention aus Mitte 1990 für Nasjonale Turistveger – Norwegische Landschaftsrouten – Norwegian Scenic Routes bestand darin, den Touristenstrom von den Hauptstrecken hinweg zu landschtaftlich interessanten und touristisch unterentwickelten Gebieten zu lenken.
Inzwischen sind achtzehn Nasjonale Turistveger mit einer Länge von 2151 km und zugehörigen 250 Architektur- und Kunstprojekten fertig gestellt, entworfen von renommierten Architekten und Designern. Viele der Bauwerke sind mittlerweile international angesehen und mit Preisen bedacht. Beachtlich dabei ist, dass gerade der öffentliche Sektor sich für eine ästhetische Gestaltung eingesetzt hatte.

Für mich sind die Landschaftsrouten ein Gesamtkunstwerk und auch Ausdruck davon, wie Norweger ihr Land verstehen. Man kann bei jedem Projekt sehen, wie viel Einfühlungsvermögen in die Landschaft vorhanden war und wie viel Liebe in die Projekte investiert wurde. Und auch die berühmtesten Architektur- und Landschaftsplanungsbüros waren sich nicht zu schade „Parkplätze und Toilettenhäuschen“ zu entwerfen.

Nicht umsonst beginnt die Norwegische Nationalhymne mit „Ja, vi elsker dette landet, ….. „

Andøya – Bukkekjerka

Als Beispiel sei auf der Landschaftsroute Andøya der Rastplatz Bukkekjerka betrachtet. Entworfen von den Architektinnen Caroline Støvring und Cecilie Wille des Büros MORFEUS arkitekter.

Bukkekjerka ist ein alter heiliger Opferplatz der Sami (Bohkegeargi), der in einer Felsgrotte liegt, die durch das Meer freigespült wurde. Wenn man sich etwas Zeit nimmt und den Ort insgesamt auf sich wirken lässt, bekommt man eine Ahnung davon, wie einfühlsam die Architektinnen diesen Ort in Ihren Entwurf aufnehmen und zum Ausdruck bringen.

Zum anderen kommt in diesem Bauwerk auch eine typische Art des Norwegischen Humors zu Ausdruck. Die Architektinnen referenzieren auf das Norwegische utedo (das Haus mit dem Herzchen) und lassen den Benutzer der Toilette durch verspiegelte Gläser in die weite Landschaft schauen.

Weitere Beispiele

für Kunst am Wegesrand

Eine gute Übersicht über alle Nasjonal Turistveger gibt Statens Vegvesen

Der Beitrag Kunst am Wegesrand erschien zuerst auf Bilder und Geschichten von Reisen im Norden von Skandinavien und anderswo.

In der Nähe campte ein Norwegischer Vater mit zwei Jungen im Alter von ca. 10 -12 Jahren. Sie waren unterwegs mit einem Kleinwagen und einem Dachzelt, ohne Heizung. Dafür hatten sie aber, typisch Norwegisch, in aller schnelle ein Lagerfeuer entfacht zum Aufwärmen. Brauchbar, in letzter Zeit lagen die Tagestemperaturen nur noch im einstelligen Bereich. Ich habe zwar auch immer oben unter dem Klappdach gelegen, nachts auch ohne Heizung, hatte aber wenigstens morgens und abends eine Heizung zum Aufwärmen.

Zum Abend hin dann noch schöne Lichtstimmung am See. Ich bin schon oft im Sommer in Skandinavien unterwegs gewesen, aber der Herbst ist mir lieber. Schönere Lichtstimmung, interessanteres Wetter (manchmal erster Schnee, wie Puderzucker auf den Bergen), buntere Farben, weniger Touristen, Chancen auf Polarlicht und irgendwie eine ruhigere Stimmung. Im Gegensatz dazu muss man akzeptieren, dass nach Ende der Saison viele Einrichtungen schon geschlossen haben, die Temperaturen eher im einstelligen Bereich liegen und das Wetter auch heftig werden kann, incl. Schneesturm. Neben Winterreifen hatte ich vorsichtshalber Schneeketten dabei …….

Nach dem Lesen einiger Berichte über die Tour über Bessegen, habe ich dann beschlossen von hier aus nur bis zur Aussicht über Bessvatnet und Gjende (das berühmte Bild) zu wandern. Die Tour wird im Bereich des Grats als anspruchsvoll beschrieben. Klettern ist angesagt und schwindelfrei sollte man sein. Und die Fähre hätte ja auch Ihren Preis gehabt (200 NKr).
Von Memurubu kommend, liegen die Berge Jotunheimens immer im Rücken, man muß sich also für spektakuläre Sichten und Aufnahmen umdrehen. Von Gjendesheim aus liegt das Panorama immer vor einem. Und Bilder wollte ich ja machen …….

Am nächsten morgen war es ziemlich kalt, 3,5 grd C und windig. Der Vater und die Jungen saßen windgeschützt hinter dem Kiosk beim Frühstück. Bei einer kurzen Unterhaltung erfuhr ich, dass sie nach Fährfahrt auch über den Besseggen laufen wollten. Sie hatten noch etwas Zeit bis zur Abfahrt und ich machte mich auf den Weg.

In meinen Rucksack hatte ich wohlweislich eine Regenhose gepackt, dazu ein paar Stullen und eine Cola. Von Gjendesheim aus ist der Anstieg als ziemlich steil beschrieben, und so war es dann auch. Dazu kam ein schneidend kalter Wind. Und ich hatte Handschuhe vergessen. Die ersten Pfützen auf die ich traf waren gefroren, was ich zunächst ungläubig zur Kenntnis nahm. Aber es kam schlimmer: das Wasser, das im Norwegischen Gebirge überall über die Felsen rinnt, war auch gefroren und machte die Steine spiegelglatt. So entwickelte sich der Aufstieg langsam zu einer Höllentour: steile Passagen zum Klettern mit eisglatten Steinen. Ich bin nicht nur einmal ausgerutscht.

Unterwegs dann ein aufmunterndes Schild: wenn Du bis hierher 2 Std gebraucht hast, genieße die Natur, und kehre wieder um …….

Angesichts der Schwierigkeiten war ich schon versucht wieder umzukehren. Da ich aber weniger als 2 Std gebraucht hatte, wollte ich erst mal weiter gehen. Und irgendwie habe ich dann auch das Hochplateau erreicht , das so ungefähr auf 1600 m üNN liegt. Von dort führt der Weg an einer Kante zum Gjende vorbei mit einer grandiosen Aussicht auf den See.

Und das Panorama, das vor einem liegt, wenn das Hochplateau erreicht ist, ist wirklich imposant. Allein dafür hat es sich schon gelohnt.

In der Ferne war die Steinpyramide des Veslfjellet sichtbar, mit 1742 m üNN die höchste Stelle der Wanderung. Da ich die Komplikationen über die eisglatten Steine runter zu schwieriger einschätzte als auf dem Weg bis hierher, in etwa die Hälfte meiner Zeit aufgebraucht war und ich keinesfalls auf diesem Weg in die Dunkelheit geraten wollte, beschloss ich umzukehren. Kein Bild vom Besseggen, leider. Aber mir war, auch aus anderen Begebenheiten, bewusst, die Norwegische Natur verlangt ihren Respekt.

Der Abstieg verlief dann überraschender weise weniger schwierig als angenommen : im Laufe der Zeit war es ein wenig wärmer geworden und das Eis war getaut. Es lief wieder Wasser über die Steine. Wer hätte das geahnt ……

Aber auch auf dem Rückweg hat das Panorama noch schöne Ausschnitte gezeigt.

Letztendlich war ich schneller wieder bei meinem Bus als befürchtet. Aber Besseggen steht weiterhin auf der Wunschliste. Vielleicht wenn es etwas weniger kalt ist, aber auf jeden Fall nicht in der Sommersaison. Mal sehen.

In Richtung Süden bin ich dann weiterhin auf der Fv 51 geblieben. Was für mich eine Entdeckung war und mir sehr gut gefallen hat. Das war kein Wunder, denn wie ich später erfahren habe gehört die Fv 51 zu den Landschaftsrouten Norwegens. Ein paar Zeilen dazu, zu Kunst am Wegesrand und Staatens Vegvesen habe ich in einem anderen Beitrag geschrieben.

Nur leider kommt man dann auf dem Weg in den Süden unweigerlich wieder in Bereiche mit vermehrter Zivilisation und möchte am liebsten wieder umkehren.

Der Beitrag Besseggen erschien zuerst auf Bilder und Geschichten von Reisen im Norden von Skandinavien und anderswo.

Der Betreiber hat mir dann erzählt, dass er an diesem Tag zum ersten mal nach der Saison wieder „richtig Arbeiten“ musste, also einen Job angenommen hatte. In der Saison würde er sich hauptsächlich um den Platz kümmern. Kassiert wurde aus dem Auto heraus mit einem mobilen Scheckkartengerät, auch das typisch Skandinavisch.
In der weiteren Unterhaltung hat sich dann herausgestellt, dass die E6 zunächst auf längere Zeit gesperrt ist, um die Gefahr einer Steinlawine zu beseitigen. Die E6, gesperrt, einfach so!
Genauere Informationen dazu kann man immer sehr zuverlässig über „Statens vegwesen“ erfahren. Statens vegwesen gab die Dauer der Sperrung bis zum übernächsten Tag an und empfahl auch eine Umleitung (die in Norwegen zwangsläufig immer weit umfassend sind). So konnte ich dann auch den ein oder anderen Germanischen Camper auf die Sachlage hinweisen, was dankend angenommen wurde.

Übrigens : nach dem Anklicken der Kamerasymbole auf der Karte der Homepage von Statens vegvesen erhält man sofort ein aktuelles Bild des Strassenzustandes. Und das Thermometer zeigt die aktuelle Wettersituation. So ist es in Oppdal gerade -14,5 grd C kalt und es liegt Schnee …….

Ich wollte aber keine Umleitung fahren, sondern diesmal unbedingt über das Dovrefjell. Außerdem hatte ich ja Zeit , und keinen Termin an einer Fähre, was manchem Camper auf dem Platz doch Sorgenfalten ins Gesicht trieb.

Also hatte ich zunächst einen Tag Zeit um mich in der Gegend herumzutreiben.
Durch das Tal der Driva verläuft auch die Bahnstrecke über das Dovrefjell. Und entlang dieser Strecke werden die alten , ursprünglichen Bahnhöfe konserviert. Ein Vergnügen anzusehen. In Deutschland wären diese alten Bahnhöfe schon längst irgendwelchen Modernisierungen zum Opfer gefallen. Die Bahnstrecke wird hier aber aktuell noch betrieben.

Pünktlich wie vorhergesagt war am nächsten Tag die E6 wieder offen und es ging jetzt endlich gen Süden über das Dovrefjell; stetig bergauf und ab ca 800 war wie üblich die Baumgrenze erreicht.
Bei Hjerkinn empfiehlt es sich einen Abstecher zu den aufgelassenen Tverrfjell gruver einzulegen. Von dort ist zu Fuß über einen kurzen Weg von knapp 2 km der Snøhetta Aussichtspunkt zu erreichen.
Und auch hier wieder zeigt sich eine typische Norwegische Art: wenn etwas gemacht wird, werden weder Mühen noch Kosten gescheut, damit es besser als sehr gut wird.
Das kleine Gebäude am Aussichtspunkt ist ein wahres Kunstwerk, geplant vom bekanntesten Architekturbüro Norwegens, von Snøhetta (macht ja auch Sinn hier). Das selbe Büro steht für die inzwischen berühmte Norwegische Oper in Oslo. Und auch das ist typisch: auch wenn ein Büro noch so legendär ist, keiner ist sich zu schade um kleine kunstvolle Einrichtungen für die Öffentlichkeit zu entwerfen. Ich werde mal einen kleinen Beitrag darüber verfassen: Kunst am Wegesrand.

Gegenüber liegt die Snøhetta, leider in Wolken. Unterhalb des Aussichtspunktes befindet sich ein ehemaliger militärischer Übungsplatz, der jetzt renaturiert wird. Auf einem Schild weist die Norwegische Regierung daraufhin, dass es das grösste Projekt dieser Artist ist, in der Geschichte Norwegens.
Alles Teil des vormals Dovrefjell-Nationalpark und seit 2002 Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark, in dem inzwischen Moschusochsen angesiedelt werden. Wenn man Glück hat, kann man auch ein paar sehen: im Aussichtspunkt ist eine sehr hochauflösende Videokamera installiert. Entdeckt einer der Ranger sehenswerte Tiere, wird die Kamera auf den Ort gerichtet und auf einem angeschlossenem Bildschirm können dann alle Besucher dass Bild geniessen.
Leider war an diesem Tag nicht nur Snøhetta in Wolken, auch Moschusochsen gab es nicht zu sehen. Dafür eine Herde Rentiere, die ich mit bloßem Auge nie gefunden hätte.

Neben den vielen alten Höfen in Norwegen, gibt es in der Nähe von Dovre einen Hof, der dann doch etwas mehr Beachtung verdient : Tofte Gård. Ein Hof, der Harald Hårfagre (*um 852; † 933), dem ersten Norwegischen König zugerechnet wird. Er findet sogar in Snorri Sturlusons Heimskringla, der Geschichte der Norwegischen Könige, Erwähnung. Der Hof war bis ins Mittelalter Krongut. Heute ist er in privater Hand und leider nicht zugänglich.

Der Beitrag Dovrefjell erschien zuerst auf Bilder und Geschichten von Reisen im Norden von Skandinavien und anderswo.

Von Kirkenes sind es ca 60 km bis zum Ende der Straße.
Die Straße selbst führt über ein Fjell, vorbei an der ältesten Geologischen Formation Norwegens, bevor sie abfällt zum Jakobselv. Hier schlängelt sie sich entlang des Flusses, unmittelbar an der Grenze zu Russland.
Dabei ist es ratsam die vielen Hinweise zum Verhalten an der Grenze zu beachten. Video und Norwegisches Militär überwachen die Grenze und Fehlverhalten kann teuer werden.
Es geht vorbei an einzelnen Häusern und einem Militärstützpunkt, der Zustand der Straße wird schlechter und vielen Schlaglöchern ist auszuweichen.
Dann passieren wir Kong Oscar IIs Kapell, leicht erhöht über dem anliegenden Friedhof.

Die Kirche wurde 1869 fertig gestellt als Grenzzeichen, da es nach der Grenzziehung 1826 wiederholt zu Grenzstreitigkeiten gekommen war. Bis 1826 war dieser Landstrich an der Barentssee herrenlos und die eingeborenen Ureinwohner , die Samis, mussten Steuern an Russland und Schweden zahlen. Benannt wurde die Kapelle nach dem Schwedisch-Norwegischen König Oscar II, aufgrund seines Besuches 1873.
Die Kirche diente auch als gut sichtbare Landmarke für die Seefahrt. Die dazu zwischenzeitlich angebrachte weiße Farbe ist aber wieder entfernt.

Zwischen Kirche und dem Fluss / der Grenze gibt es auch Zeugen jüngerer Vergangenheit. Hier sind die Reste einer Deutschen Küstenbatterie aus dem WK II sichtbar. Auf derartige Relikte stößt man vermehrt im Norden Lapplands, und wer sich hier aufhält sollte sich dieser Vergangenheit bewusst sein. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte.

Das Tal weitet sich dann etwas zur Mündung des Jakobselv hin und hinter der letzten Kurve erwartete mich im Sommer 2018 ein Kulturschock. Wenn vorher das Gefühl zunahm, nunmehr so ziemlich am Ende der westlichen Welt zu sein, war jetzt der kleine Platz buchstäblich mit Wohnmobilen aller Art zugepflastert. Ich musste mich mit meinem Bus schon deutlich an den Rand quetschen, um nicht im Weg zu stehen.
Ich war dort mehrfach, und auch im September 2021 war der Platz wider Erwarten nicht ganz leer, aber Sommer 2018 war schon heftig.

Dabei ist Grense-Jakobselv tatsächlich ein schönes Fleckchen und Minkwale habe ich fast jedes mal gesehen. Andere habe dort auch schon größere Wale beobachtet.
Das Areal gehört zu einer Norwegischen Bootsvereinigung, die hier Liegeplätze, Stellplätze und eine kleine Hütte betreibt. Und die Norweger kommen auch gern zum Baden her. Was wirkliche Wikinger sind habe ich dann Ende Sep 2021 erlebt. Drei Junge Leute, davon zwei männlich, offensichtlich vom nahen Militär, haben zuerst sehr zügig ein ansehnliches Lagerfeuer entfacht und sich dann mit Vergnügen in die Fluten gestürzt, bei ca 10grd C Außentemperatur. Danach war das Feuer natürlich sehr brauchbar.

Das obere Bild ist aus dem Sommer 2019, aufgenommen gegen 23:00 Uhr. Die unteren Bilder sind aus dem September 2021.

Der Beitrag Grense-Jakobselv erschien zuerst auf Bilder und Geschichten von Reisen im Norden von Skandinavien und anderswo.