Eine Reise durch das Baltikum war schon länger mein Wunsch. Von allen Seiten kamen lobende Worte über die drei Länder zwischen Ostsee und russischer Grenze: beeindruckende Natur, faszinierende Kulturbauten, wechselvolle Geschichte – und vor allem eine leere Gegend mit wenig Touristen. Da ich die Reise in den September legte, würde es noch ruhiger sein, hoffte ich. So war es dann auch.

Nach dem Studium der Literatur war ich gespannt auf drei Dinge:

Die Landschaft – Kurische Nehrung, Sanddünen, Kiefernwälder, leere Strände, Moorlandschaften und Nationalparks,

Die Architektur – von mittelalterlichen Ordensburgen über Barockschlösser bis zum Rigaer Jugendstil,

Die Geschichte – vom Deutschen Orden über die russische Zeit und sowjetische Besatzung bis zum Kampf um die Unabhängigkeit.

Mit dem Reise Know-How Reiseführer Baltikum, dem DUMONT Reise-Handbuch Reiseführer Baltikum und Karten von freytag & berndt ausgerüstet, ging es am 6. September 2025 los, mit meinem T4-California, mit dem ich schon viele Reisen zuvor durchgeführt hatte.

Litauen – Grenzland und Nehrung

Vom Dreiländereck zum Kurischen Haff – der Grenze entlang

Während meiner Polen-Reise 2020 stand ich auf der Frischen Nehrung, an der südlichen Grenze der Oblast Kaliningrad, und durfte nicht nach Königsberg fahren.
Auch diesmal lag diese Oblast irgendwie im Weg, und es blieb mir nur, mit skeptischem Blick daran vorbeizufahren. Wie viel deutsche Geschichte steckt in dieser Oblast!

Mein erster Anlaufpunkt im Baltikum, in Litauen, war das Dreiländereck Polen-Litauen-Oblast Kaliningrad.
Die Sicherung des Grenzsteins, an dem man, Gelenkigkeit vorausgesetzt, in drei Ländern hätte gleichzeitig sein können, ist schwer überwindbar und mutet an wie ein Relikt aus der Zeit des Eisernen Vorhangs.

Der Grenze entlang nach Norden stößt man auf die Memel, hier Nemunas genannt, die nach Westen fließt und ebenfalls die Grenze zur Oblast bildet. Am jenseitigen Ufer der Memel liegt das unerreichbare Tilsit. Kaum vorstellbar, dass hier auf zwei Pontons im Fluss im Juli 1807 der Friede zu Tilsit geschlossen wurde.
Napoleon soll von der preußischen Königin Luise dermaßen entzückt gewesen sein, dass er die – ursprünglich beabsichtigte – komplette Auflösung des Staates Preußen nicht mehr verfolgte.

Nachdem die Memel ihre Reise nach Westen fortsetzt, teilt sie sich bei Rusnė in ein Delta und fließt in das Kurische Haff. Im Norden wird das Memel-Delta begrenzt durch das Kap Ventė, bekannt durch Leuchtturm und ornithologische Station. Außerdem ist hier eine der ältesten Vogelberingstationen Europas. An der Hauptzugstrecke der Zugvögel gelegen, ist der Ort für sie ein beliebter Zwischenstopp. In der Hochsaison rasten hier täglich bis zu einer Million Vögel.

Mein heutiger Stellplatz Ventainė, hart nördlich des Kaps, ist ein stiller Ort. Er liegt unmittelbar am Wasser, mit freiem Blick über das Haff nach Westen. Dabei ergeben sich schöne Stimmungen abends im Sonnenuntergang und tagsüber, wenn die weißen Dünen von der Nehrung herüberleuchten.

Kurische Nehrung – UNESCO-Welterbe

Der Weg über Land zu den Dünen der Kurischen Nehrung führt über Klaipéda. Die alte Poststraße, die von Kaliningrad (Königsberg) heraufführt, ist aus bekannten Gründen gesperrt.
In Klaipéda (Memel) muss man eine Fähre nehmen, um den Nemunas (Memel) zu überqueren, der hier in die Ostsee mündet.

Die Kurische Nehrung ist von jeher ein beeindruckendes Stück Natur. Die Landschaft mit Kiefern, dem Haff, umgeben von Dünen und in weiches Licht getaucht, wurde schon früher als südländisch empfunden und hat besonders Anfang des 20. Jahrhunderts zahlreiche Künstler angelockt. Das besondere Licht hat unter anderem auch die expressionistischen Maler Max Pechstein und Karl Schmidt-Rottluff begeistert.

Thomas Mann

Auch Thomas Mann hatte nach einem Sommerurlaub in Nida (Nidden) 1929 spontan beschlossen, hier ein Sommerhaus bauen zu lassen – leider konnte die Familie Mann hier nur drei Jahre, bis 1932, ihre Sommerferien verbringen. 1933 war die Familie vom faschistisch regierten Deutschland gezwungen, ins Exil zu gehen. Nach dem letzten Krieg restauriert, ist das Haus inzwischen ein kultureller Mittelpunkt der Nehrung.
Es war mäßig besucht im September 2025, im Gegensatz zur Hauptsaison. Ich konnte in Ruhe die Exponate betrachten und einen langen Blick aus dem Arbeitszimmer auf das Haff werfen. Es hat sich gelohnt.

Die Nehrung selbst ist 98 km lang, von denen der 46 km lange südliche Teil zu Russland gehört und bis 1945 ein Teil Deutschlands war. Der 52 km lange nördliche Teil gehörte seit Ende des Ersten Weltkriegs zu Litauen, war von 1942 bis 1945 deutsch annektiert, von 1945 bis 1990 Teil der UdSSR und ist seit 1990 Teil des unabhängigen Litauen (soviel zur Geschichte, die ich hier lernen musste). Thomas Mann residierte also im damaligen litauischen Teil der Nehrung.

Die Dünen

Das Landschaftsbild wird im Wesentlichen durch die Dünen geprägt, die unbewachsen bis zu 59 m hoch sind (Naglių kopa, Vingio kopa).
Vor rund 500 Jahren holzten die an der Nehrung lebenden Menschen die Kiefernwälder weiträumig ab. Die Natur rächte sich: die Dünen begannen zu wandern und begruben insgesamt 14 Dörfer unter sich. Manche Ortschaften zogen sogar zweimal um und wurden doch wieder von den Sandmassen eingeholt.
Erst als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder Bodenbedeckung gepflanzt wurde, beruhigten sich die Dünen. Deshalb ist die höchste Düne (Vecekrugo kalnas), 67 m, auch bewachsen.

Da fast die gesamte Nehrung ein Nationalpark ist und zum UNESCO-Welterbe gehört, gelten strenge Regeln für den Aufenthalt in der Natur. So sind Parken und Campen abseits der zugewiesenen Plätze sowie das Betreten der Dünen abseits der zugewiesenen Wege streng verboten.
Dass die Natur sich in der letzten Zeit so vorteilhaft entwickeln konnte, ist auch der Zeit der sowjetischen Besetzung geschuldet. Unter den Sowjets war die Nehrung militärisches Sperrgebiet und hermetisch abgeriegelt.

Ich hatte mich zum Wandern auf die Naglių kopa entschieden. Zuvor musste ich aber meinen Obolus zur Erhaltung der Umwelt entrichten und kam zu einer Vergünstigung als „Senior“ (über 65 Jahre alt). Zunächst sind entlang des abgegrenzten Weges Bohlen ausgelegt, danach geht es durch den Sand. Am Ende des Weges, an der höchsten Stelle, steht eine Aussichtsplattform, die einen vorzüglichen Überblick bietet über die Nehrung, mit Sicht auf und über das Haff, die Dünen und die Ostsee.

Klaipéda

Nach dem Besuch der Nehrung habe ich noch einen Abstecher nach Klaipéda gemacht.
Die Zeit war knapp, denn ich hatte nur 16 Tage für das Baltikum und wollte möglichst viel sehen.
In Erinnerung ist mir geblieben der rege Besuch der einheimischen Gastronomie (an einem Montag) am Rande der Altstadt.
Und nachdem ich in der BRD von älteren Ostpreußen gelegentlich etwas vom „Ännchen von Tharau“ gehört hatte, habe ich dann das Denkmal des Dichters, Simon Dach, auf dem Theaterplatz begutachten können.
Hier waren dann doch noch wahrnehmbar viele geführte Touristengruppen unterwegs.

Meinen Platz zum Übernachten fand ich hart südlich Palanga. Ein netter moderner Campingplatz, der wenig belegt war. Sehr angenehm.

Lettland – die Ostseeküste bis Riga

Die Küstenlandschaft ist abwechslungsreich und vielfältig und überrascht auf ihrer ganzen Länge immer wieder mit Dünen, Steilufern, Sandsteinfreilegungen, Kiefernwäldern, beeindruckenden Steinen, Höhlen, Leuchttürmen und früheren Fischerdörfern. Ab und zu findet man auch kleine, funkelnde Stückchen von Bernstein, nicht umsonst nennen die Letten die Ostsee auch das Bernsteinmeer. Fast auf der gesamten Länge sind die kurländische und die livländische Küste naturbelassen und menschenleer.
Worauf man immer wieder stößt im Baltikum, sind die Hinterlassenschaften der Sowjets aus der Zeit der Baltischen Sozialistischen Sowjetrepubliken. Relikte militärischer Anlagen und ehemaliger Kolchosen sind stumme Zeugen einer dunklen Vergangenheit und der damit verbundenen Drangsalierungen der einheimischen Bevölkerung. Weite Bereiche der Küste waren ehemals Sperrgebiet.

Von Pape bis Ventspils

Pape

Pape, kurz hinter der Grenze von Litauen, ist der südlichste Ort der lettischen Ostseeküste im historischen Bereich Kurland. Es ist ein Ort und ein Naturschutzgebiet an der Küste der Ostsee. Das Naturschutzgebiet ist bekannt für den Pape-See, Vogelbeobachtungsmöglichkeiten, Wildpferde und Auerochsen sowie Naturpfade. Es gibt dazu ein Besucherzentrum und eine historische Fischereisiedlung, Papes Ķoņi, die ein architektonisches Denkmal von nationaler Bedeutung ist.

Der Ort ist auch ein gutes Beispiel für die Schatten der sowjetischen Zeit: in der Nähe lag ein militärisches Übungsgelände mit Raketenbasis. Inzwischen sind nur noch Ruinen verblieben.

Kalēji – meine Oase

Den für mich schönsten Campingplatz habe ich abseits des Mainstreams auf Schotterstraßen erreicht.
Der Ort heißt Kalēji und liegt idyllisch unter Bäumen fast am Meer. Außer mir war keiner mehr auf dem Platz, der insgesamt liebevoll ausgestaltet war. Und zu meinem Glück gab es an diesem Abend auch noch einen sehenswerten Sonnenuntergang. Ein wirklich erholsamer Abend.

Jūrkalne – die Küstenerosion

Die spektakulären Steilküsten von Jūrkalne sind nicht nur ein fotografisches Highlight – sie zeigen auch die dramatischste Küstenerosion Lettlands.

Die lettische Ostseeküste ist zunehmend von Küstenerosion betroffen. Besonders stark trifft es die Steilküsten bei Jūrkalne und die offenen Sandstrände im Westen. Studien zeigen, dass die Küstenlinie in einigen Bereichen bis zu einem Meter pro Jahr zurückweicht. Bis zum Jahr 2100 könnte das Meer weitere 35 Meter der Küste verschlingen.

Die Ursachen sind vielfältig: Neben den natürlichen Kräften von Wellen und Strömungen spielen auch geologische Faktoren eine Rolle – die eiszeitlichen Ablagerungen, aus denen weite Teile der Küste bestehen, sind besonders anfällig für Erosion. Hinzu kommen menschliche Eingriffe: Hafenbauten und Bebauung verändern die Sedimentverteilung und verstärken die Erosion andernorts.

Zur Überwachung setzen Wissenschaftler heute Satelliten und Drohnen ein, die präzise Karten der Küstenveränderungen liefern. Langfristig sind sowohl technische Maßnahmen (Wellenbrecher, Sandaufspülungen) als auch ökologische Ansätze wie Dünenrenaturierung nötig. Die lettische Regierung arbeitet derzeit an einem nationalen Küstenschutzplan.

Abstecher nach Kuldīga – Perle in Lettland und Weltkulturerbe

Auch wenn Kuldiga (früher Goldingen) nicht am Weg entlang der Küste liegt, aber die Stadt mit dem Kern als Welterbe und dem breitesten Wasserfall Europas konnte ich nicht links (rechts) liegen lassen.

Historischer Stadtkern

Die Altstadt von Kuldīga ist seit 2023 UNESCO-Welterbe und ein außergewöhnlich gut erhaltenes Beispiel für traditionelle baltische Architektur des 13. bis 19. Jahrhunderts.

Ein bedeutender Teil der Geschichte steht im Zusammenhang mit dem Herzogtum Kurland und Semgallen (1561–1795), dessen erstes Verwaltungszentrum die Stadt bildete. Der internationale Handel des Herzogtums und seine diplomatischen Beziehungen zu allen europäischen Großmächten spiegeln sich bis heute im Stadtbild wider: Die Altstadt weist ein Stadtbild mit bemerkenswerter Dichte gut erhaltener Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts auf – sowohl traditionelle Holzhäuser als auch steinerne Bürgerhäuser und öffentliche Gebäude.

Die Backsteinbrücke

Zum Stadtbild von Kuldīga gehört zweifelsohne auch die Backsteinbrücke über die Venta.
Sie wurde 1874 erbaut und ist mit einer Länge von 164 m die längste Autobrücke dieser Art in Europa. Mit sieben Bögen auf Feldsteinpfeilern war sie nicht nur die größte und prachtvollste Brücke in Lettland, sondern eine der modernsten in Europa. Von den Leistungen im Brückenbau zeugte damals die Brückenbreite, die die Fahrt zweier entgegenkommender Kutschen ermöglichte.

Ventas Rumba

Besonders tief fallen die Wassermassen am Ventas Rumba in Kuldīga nicht. Gerade mal zwei Meter Höhe überwindet der Wasserfall, der eher durch seine Breite imponiert. Bis zu 249 Meter Breite dehnt sich der breiteste Wasserfall Europas aus. Und das Besondere: man kann ihn nicht nur bewundern, sondern auch tatsächlich erleben.
Im Sommer taugt der Venta-Wasserfall zur Abkühlung. Da die Strömungen als überschaubar gelten, darf der Wasserfall zu Fuß über die Abbruchkante überquert werden und auch ein Bad im kühlen Wasser ist drin. Wer nicht ins Wasser will, hat den besten Blick von der Backsteinbrücke. Im September 2025 habe ich mich allerdings mit dem Blick von der Brücke begnügt.

Ventspils

Die Hafenstadt Ventspils (deutsch Windau), mit über 30 000 Einwohnern sechstgrößte Stadt Lettlands, wird ihrem Ruf als industriell geprägte Stadt durchaus gerecht. Unter sowjetischer Herrschaft wurde eine Ölpipeline nach Ventspils errichtet, und die Stadt avancierte zu einem der wichtigsten Häfen für den Erdöl-Export der UdSSR. Durch die Einnahmen des Hafens ist Ventspils heute eine der wohlhabendsten Städte Lettlands.

Aufgrund der Vergangenheit als Stadt des Deutschen Ordens und später als Hansestadt gibt es einige historische Relikte zu sehen: die alte Ordensburg aus dem 13. Jahrhundert und die evangelisch-lutherische St.-Nikolaus-Kirche prägen das Stadtbild.

Das eigentliche Leben spielt sich am Hafen entlang der Venta ab. Hier findet auch die berühmte Kuh-Aktion statt – bunt bemalte Kuhskulpturen, die über die Stadt verteilt sind. Im südlichen Teil liegen einige Markthallen, und an der Nordspitze gibt es einen Aussichtsturm sowie zwei historische Fischerboote auf dem Trockenen zu besichtigen.

Ventspils ist keine klassische Touristenstadt, aber als wichtiger Verkehrsknotenpunkt und mit seiner funktionalen Hafenarchitektur durchaus sehenswert. Mein Rundgang war nach ein bis zwei Stunden beendet.

Die Livländische Küste ab Ventspils

Die Livländische Küste (livländisch: Līvõd rānda; lettisch: Lībiešu krasts), auch bekannt als Livland, ist ein kulturell geschütztes Gebiet Lettlands, das historisch vom Volk der Livländer bewohnt war. Es befindet sich im nördlichen Kurland und umfasst zwölf livländische Dörfer. Das Schutzgebiet ist etwa 60 Kilometer lang, an dessen nordostwärtiger Spitze das Kap Kolka liegt.

Kap Kolka – Ostsee und Rigaer Bucht

Das Kap Kolka (lettisch: Kolkasrags) markiert die nördlichste Spitze Kurlands und gilt als einer der spektakulärsten Orte der lettischen Küste. Hier treffen Ostsee und Rigaer Bucht aufeinander – ein Naturschauspiel, das man bei ruhigem Wetter an der unterschiedlichen Färbung des Wassers erkennen kann. Bei Sturm jedoch zeigt sich die ganze Kraft der aufeinanderstoßenden Strömungen: meterhohe Wellen brechen sich, Gischt spritzt, und der Wind treibt einem den Sand ins Gesicht. So ähnlich war es auch am 11. September 25. Ich wollte es nicht glauben, aber die Wellen schlugen tatsächlich deutlich sichtbar und vehement gegeneinander.

Die Landschaft rund um das Kap ist karg und windgepeitscht. Schmale Kiefernwälder wechseln sich ab mit Dünen und endlosen Stränden, an denen sich Treibholz türmt. Bei meinem Besuch, außerhalb der Saison, bin ich hier nur wenigen Menschen begegnet – meist Einheimischen, die ihre Hunde ausführen oder einfach die Weite genießen.

Das Kap liegt im Slītere-Nationalpark (SNP), der sich über 163 Quadratkilometer entlang der Küste und ins Hinterland erstreckt. Der Park schützt eine einzigartige Mischung aus Küstendünen, Feuchtgebieten, Mischwäldern und den kulturellen Spuren der Liven. Paradoxerweise hat ausgerechnet die sowjetische Besatzung zum Erhalt dieser weitgehend unberührten Natur beigetragen: Während der Sowjetzeit war die gesamte Küstenregion militärisches Sperrgebiet, für Zivilisten unerreichbar. Was damals Repression bedeutete, erwies sich langfristig als ungewollter Naturschutz – die Landschaft blieb jahrzehntelang von menschlichen Eingriffen weitgehend verschont und konnte sich ungestört entwickeln.

Radioteleskope bei Irbene – Erbe der Sowjets

Auf einer Fläche von 200 Hektar war Irbene früher ein streng geheimer militärischer Stützpunkt der sowjetischen Armee. Das Objekt war so geheim, dass es erst 1993 ans Tageslicht kam. Selbst den Einheimischen war es bis dahin unbekannt.

Kein Handyempfang im Umkreis von acht Kilometern – Sperrzone. Drei Kontrollpunkte zwischen der Außenwelt und hier. Irbene war ein Hochsicherheitstrakt: keiner kam raus, keiner rein. Es hatte die höchste Geheimhaltungsstufe.

Der Komplex wurde in den 1960er Jahren als geheimes sowjetisches Zentrum zur Abhörung westlicher Kommunikation gegründet. Kern der Anlage waren drei Radioteleskope mit 8, 16 und 32 Meter Durchmesser, die der Spionage dienten und unter anderem zum Abhören des Mittelmeerraums und zur Überwachung kommerzieller Satelliten eingesetzt wurden.

Mitten in diesem militärischen Sperrgebiet entstand eine komplette, aber geheime Stadt mit Wohngebäuden, Schulen, Geschäften und Sportanlagen, die auf keiner Karte verzeichnet war. Hier waren bis zu 4.000 Personen untergebracht: Offiziere, Ingenieure, Techniker und deren Familien.

Die Mini-Stadt ist inzwischen frei zugänglich, aber weitgehend verfallen – ein einziger riesiger Lost Place. Zwei der Radioteleskope werden heute zivil genutzt von der Universität Ventspils. Das große 32-Meter-Teleskop ist das achtgrößte der Welt und das größte und präziseste in Nordeuropa. Statt Abhöraktionen erforscht man heute die Beschaffenheit der Sterne, Sonnenwinde und galaktische Bewegungen.

Die Anlage kann nach vorheriger Anmeldung mit Führer besichtigt werden, was aber nach meiner Meinung ziemlich teuer ist. Ich habe darauf verzichtet.

Leuchttürme

Entlang der livländischen Küste zwischen Ventspils und Kap Kolka zeugen zahlreiche Leuchttürme von der Bedeutung dieser gefährlichen Gewässer für die Seefahrt. Viele der Türme stammen aus dem 19. Jahrhundert und dienten der Orientierung in einer Zeit, als noch keine elektronische Navigation existierte.

Am Kap Kolka selbst steht der jüngere Leuchtturm (Kolkas bāka) auf einer künstlich aufgeschütteten Insel am Ende der Sandbank. Hier ist der gefährlichste Ort für die Schifffahrt und auf dem vorgelagerten Meeresgrund liegen mehr Schiffswracks als irgendwo sonst in der Ostsee.
Der ältere war ein achteckiger Holzturm und ist der auch hier tätigen Erosion zum Opfer gefallen. Die Ruinen seiner gemauerten Fundamente sind an der Wasserlinie noch erkennbar.
Kolkas bāka markiert die nördlichste Spitze Kurlands – stummer Wächter über einen der exponiertesten Küstenabschnitte der Ostsee.

Südlich von Kolka, verstreut entlang der Küste, finden sich weitere historische Leuchttürme: in Ovīši, Sīkrags, Miķeļtornis, Akmenrags und an anderen Punkten. Manche sind verfallen, andere restauriert, einige noch in Betrieb. Sie alle erzählen von der rauen See, den Stürmen und den Gefahren, denen Seefahrer hier über Jahrhunderte ausgesetzt waren. Besucht habe ich einige davon.

Estland – Inseln und Moore

Saaremaa – die größte Insel

Die Anfahrt nach Saaremaa (früher Ösel) mit der Fähre war etwas schwierig. Im Laufe des Tages war eine Fähre ausgefallen und es hatte länger gedauert, bis eine zweite Fähre vor Ort war. Demzufolge stand eine ca. zwei km lange Autoschlange vor dem Hafen. Aber irgendwann war auch für mich ein Plätzchen frei auf dem Schiff. Nur auf dem Stellplatz Koiguste Sadam bin ich dann mitten in der Nacht angekommen, ohne irgendjemanden anzutreffen.
Am nächsten Morgen hat sich alles geklärt: auch die Gastgeberin stand in der Schlange, kam aber erst nach mir an.

Kuressaare – der Bischofssitz

Kuressaare (früher Arensburg) ist die einzige Stadt auf der Insel und liegt idyllisch direkt an der Südküste, zwischen den Buchten Sepamaa laht im Osten sowie Kuressaare laht und Linnulaht im Westen.

Die steinerne Burg von Kuressaare entstand im 14. Jahrhundert als befestigte Residenz für die Bischöfe des Bistums Ösel-Wiek. Die Lage auf Saaremaa bot strategische Kontrolle über Seewege, natürlichen Schutz durch die umliegenden Gewässer und eine besser verteidigbare Basis gegenüber lokalen Widerständen und rivalisierenden Ordensmächten. Deshalb verlegten die Bischöfe ihren Sitz hierher, um Verwaltung, Verteidigung und kirchliche Autorität von einer zentral gelegenen, gut abgesicherten Burg aus zu bündeln.

Im Verlauf der Jahrhunderte wurde die Anlage mehrfach ausgebaut, befestigt und teilmodernisiert; sie widerstand Belagerungen, wechselnden Herrschaften und integrierte Elemente spätmittelalterlicher Festungsbaukunst. Nach dem Ende ihrer militärischen Rolle wandelte sich die Burg zu einem kulturellen und musealen Zentrum. Heute beherbergt das Bauwerk das Saaremaa-Museum mit Dauerausstellungen zur Inselgeschichte und dient als wichtiges Symbol regionaler Identität; die gut erhaltene Substanz macht die Burg zu einer der bedeutendsten und am besten bewahrten Befestigungsanlagen Estlands.

Ein Rundgang entlang der ehemaligen Befestigungen hat mir sehr gefallen und ist zu empfehlen. Er macht die Ausdehnung der Anlage deutlich und bietet einen schönen Blick auf den zugehörigen Park und die Ostsee.

Widerstand im Schatten – die Waldbrüder

Nach der sowjetischen Wiederbesetzung des Baltikums 1944/45 leisteten die sogenannten Waldbrüder (estnisch: metsavennad, lettisch: meža brāļi, litauisch: miško broliai) bewaffneten Widerstand gegen die Sowjetmacht. Tausende Männer – ehemalige Soldaten, Bauern, Intellektuelle – flohen in die Wälder und führten von dort aus einen jahrelangen Guerillakrieg. Sie hofften auf Unterstützung des Westens und auf ein Ende der sowjetischen Besatzung.

Der Widerstand war besonders in den ersten Nachkriegsjahren aktiv. Die Waldbrüder überfielen sowjetische Einrichtungen, sabotierten Kolchosen und schützten Einheimische vor Deportationen. Die Sowjets reagierten mit brutaler Gewalt: Massendeportationen, Erschießungen, Infiltration durch Spione. Bis Mitte der 1950er Jahre war der organisierte Widerstand weitgehend zerschlagen – die letzten Waldbrüder hielten sich vereinzelt bis in die 1960er Jahre.

Auch Saaremaa war Schauplatz dieses Widerstands. Die Insel bot durch ihre abgelegene Lage und die Nähe zur See operative Vorteile – und tatsächlich haben westliche Geheimdienste die Waldbrüder unterstützt. Der Britisch Baltic Fishery Protection Service diente als Tarnung für die geheime Operation Jungle: unter dem Deckmantel von britischen Fischereikontrollen setzten deutsche Schnellboote Widerstandskämpfer und Agenten an der baltischen Küste ab oder nahmen sie auf und lieferten Waffen und Nachrichtentechnik.

Ich hatte einen Bekannten, der im Rahmen dieser Operation auf einem der Schnellboote fuhr und an den Aktionen an der Küste und hier auf Saaremaa beteiligt war. Diese persönliche Verbindung war einer der Gründe, warum ich die Insel besuchen wollte – um den Ort zu sehen, der nicht nur für seine Natur und Geschichte bekannt ist, sondern auch für den stillen Mut von Menschen, die im Schatten kämpften.

Heute erinnern Gedenksteine und kleine Museen an die Waldbrüder – Menschen, die für ihre Heimat und Freiheit ihr Leben riskierten und oft verloren.

Küsten, Windmühlen und ein Krater

Neben einigen interessanten kulturellen Orten auf der Insel (ich komme noch dazu) sind es auch hier Küstenabschnitte, die faszinieren. Der erste Abschnitt lag für mich ganz im Süden. Die Sörve-Halbinsel, ist ein 30 km langer, schmaler Landstreifen, an dessen Ende natürlich ein Leuchtturm steht. Und dann wird die Landzunge so schmal, dass ich auf Kieselsteinen mitten im Wasser gestanden habe.

Auf dem Weg zur Halbinsel kam ich an einem sowjetischen Denkmal für das Gefecht bei Tehumardi gegen deutschen Truppen im WK II vorbei. Es kennzeichnet den aktuellen Umgang mit Denkmälern dieser Art. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, der hier mehr Menschen bewegt als in Deutschland, war die Frage, wie damit umzugehen wäre: entfernen oder stehenlassen? Man entschied sich, sie im Wesentlichen stehen zu lassen, hat aber alle heroischen russischen Inschriften entfernt oder überdeckt, wie hier. Die Gräber der in diesem Gefecht gefallenen russischen Soldaten wurden allerdings entfernt.

Nach dem Süden ging es in den Norden zu den Landzungen von Tagaranna und Panga. Bei Panga befindet sich die höchste Steilküste von Saaremaa, über 20 m bricht hier der Kalkstein ab. Der beginnende Sonnenuntergang tauchte die Landschaft in ein idyllisches Licht und auf dem Weg zum kleinen Fährort Triigi ging die Sonne vollends unter. In Triigi habe ich dann auch übernachtet.

Zunächst hatte ich vor, noch die Nachbarinsel Hiiumaa zu besuchen, musste aber leider feststellen, dass meine Zeit dazu nicht mehr reichte. Also ging es von hier auf den Rückweg. Vorher aber standen noch der Windmühlenhügel bei Angla und der Meteoritenkrater bei Kaali auf meiner Liste.

Die Windmühlen bei Angla sind so ziemlich die letzten auf der Insel. Früher stand nahezu an jedem Bauernhof eine derartige Mühle. Windmühlen gehören zu den Wahrzeichen der Insel.

Kaali-Meteoritenkrater

Vor ungefähr viertausend Jahren ist bei Kaali ein ca. 80 t schwerer Meteorit eingeschlagen. Vor dem Einschlag haben sich Teile vom Meteorit gelöst, sodass um den Hauptkrater herum acht weitere Einschläge bekannt sind. Man schätzt, dass die Wucht des Einschlags mit der Energie der Hiroshima-Bombe vergleichbar war. Um den Krater mit Tümpel liegt ein hoher Erdwall. Auf Bildern sieht das weniger spektakulär aus, als vor Ort. Entgegen meiner Erwartung war ich ziemlich beeindruckt.
Das Ereignis selbst wird auch die Ureinwohner beeindruckt haben, und zu zahlreichen Mythen geführt haben. Auswirkungen auf die Kunst hat es noch heute.

Die Rückfahrt von der Insel gestaltete sich ähnlich wie die Hinfahrt. Diesmal stand ich an der Fähre in der Schlange des Wochenend-Rückreiseverkehrs.

Als nächstes größeres Ziel stand Riga auf meiner Liste, aber auf dem Weg dahin wollte ich unbedingt die Moorlandschaft um Soomaa besuchen. Soomaa-Info habe ich noch am selben Tag erreicht und dort auf dem nagelneuen RMK-Platz übernachtet.

Soomaa – im Reich der Moore

Der Soomaa-Nationalpark in Südwest-Estland ist ein Bereich der Stille und Kontemplation. Riesige Moore, Auenwälder und Flusslandschaften verschmelzen hier zu einer weitgehend unberührten Naturlandschaft, die im Frühling von einer Besonderheit geprägt wird: der „fünften Jahreszeit“. Dann treten die Flüsse über die Ufer, Wiesen und Wälder verwandeln sich in seichte Seen, und Kanufahren wird zur einzigen Möglichkeit, Verbindung zur Außenwelt zu halten.

Im September, als ich dort war, herrschte eine andere Stimmung. Die Moore lagen ruhig da, das Wasser hatte sich längst zurückgezogen, und die Wege durch die Feuchtgebiete waren begehbar. Ich bin den Biberpfad und den Riisa-Pfad gelaufen – beide führen auf Holzstegen durch die Moorlandschaft. Es hatte geregnet und trotz der grauen Wolken haben die herbstlichen Farben geleuchtet.

Die Vegetation ist üppig: Sumpfkräuter, Orchideen und weite Moorflächen bieten Rückzugsraum für unzählige Insekten und Amphibien.

Soomaa ist kein spektakuläres Reiseziel im klassischen Sinne. Es gibt keine imposanten Bauwerke, keine dramatischen Felsformationen. Aber genau das macht den Reiz aus: die Ruhe, die Weite, das Gefühl, in einer Landschaft zu sein, die sich selbst überlassen wurde. Ein Ort, an dem man durchatmen kann. Ganz wenige Besucher waren mit mir dort, und immer wieder haben idyllische Plätze eine meditative Einkehr gestattet.

Lettland – Burgen, Schlösser und die Hauptstadt

Am 15.09.25 ab 16:00 Uhr wieder in Lettland. Größeres Ziel war die Hauptstadt Riga, die ich auf der Fahrt nach Norden aus Gründen der Witterung (es hatte geschüttet wie aus Eimern) ausgelassen hatte und nunmehr nachholen wollte. Entlang des Weges in die Hauptstadt hatte ich mir die Burg in Cēsis für einen Besuch notiert.

Cēsis und Līgatne Papierfabrik – im Gauja-Nationalpark

Cēsu pils (deutsch: Burg Wenden) ist die Ruine einer ehemaligen Deutschordensburg in der lettischen Stadt Cēsis (deutsch: Wenden). Die Anlage steht unter Denkmalschutz und zählt zu den besterhaltenen Burgruinen Lettlands. Ihre Bedeutung hatte die Burg im Mittelalter als Sitz des livländischen Landmeisters und Verwaltungszentrum des gesamten Ordensbesitzes in Livland. Die Ruine wurde ab 1912 bis in die heutige Zeit instand gehalten und teilweise renoviert, blieb aber Ruine.

Ich war gegen 17:00 Uhr an der Burg, die bis 18:00 Uhr zu besichtigen war. Aufgrund der kurzen Zeit habe ich darauf verzichtet und bin außen um die Anlage gewandert. Größe und Lage haben mich dann nachhaltig beeindruckt.

Auf dem weiteren Weg bin ich auf die Papierfabrik in Līgatne gestoßen. Der Ort ist ursprünglich eine Siedlung für die Arbeiter der Papierfabrik, die seit 1815 existiert. In einem damals einzigartigen sozialen Modell wurden den Arbeitern freie Wohnung, Heizung, Strom, Altersversorgung usw. gewährt. Für die Kinder gab es eine dreiklassige Schule und freie Lernmittel.

Die Papierfabrik ist 2014 in Konkurs gegangen, einige Gebäude sind schon länger zerfallen. Interessant fand ich die von den Einwohnern im weichen Sandstein angelegten Keller, zur Lagerung von Lebensmitteln.

Die rotgelb leuchtenden Sandsteinfelsen sind ein typisches Zeichen für die Landschaft entlang der Gauja im Gauja-Nationalpark. Diesen Park zu erkunden, habe ich mir für das nächste Mal vorgenommen, diesmal war die Zeit knapp.

Deshalb konnte ich leider den in der Nähe liegenden Bunker auch nicht besuchen.
Tief unter dem Erholungszentrum (sinnvoll), in den Sandsteinfelsen, ließ die sowjetische Führung in den 1980er Jahren einen geheimen Atombunker anlegen – ein unterirdisches Ausweichquartier für die kommunistische Parteiführung Lettlands im Falle eines Atomkriegs. Der Bunker konnte bis zu 250 Personen Schutz bieten und war mit allem ausgestattet, was für ein monatelanges Überleben nötig gewesen wäre. Heute kann die Anlage besichtigt werden – ein bedrückender Einblick in die Paranoia des Kalten Krieges.

Riga – Metropole des Baltikums

Und jetzt endlich Riga. Auf dem Weg dorthin wollte ich noch in Sigulda Turaidas Pils (deutsch: Burg Treyden) besuchen, aber dort war ein derartiger Touristenauftrieb, dass ich darauf verzichtet habe. Auch der Versuch, am Gegenhang ein brauchbares Bild der Burg zu bekommen, ist fehlgeschlagen.

Riga, die Hauptstadt Lettlands und mit knapp 600.000 Einwohnern größte Stadt des Baltikums, empfing mich am 16. September am Stellplatz Camping&Yachts auf der Insel Ķīpsala. Auch wenn das Ambiente etwas industriell ist – ich stand direkt an der Daugava (Düna) und hatte einen wunderbaren Blick auf die Stadt.

Die Altstadt

Natürlich beginnt ein Riga-Besuch in der Altstadt, die seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Sie ist ein kompaktes Labyrinth aus Kopfsteinpflaster, engen Gassen und Fassaden aus verschiedenen Jahrhunderten – vom Mittelalter über den Barock bis ins 19. Jahrhundert.

Am Rathausplatz steht das Haus der Schwarzhäupter, dessen prunkvolle Fassade zu den meistfotografierten Gebäuden der Stadt gehört. Das Original wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, der heutige Bau ist eine Rekonstruktion von 1999 – aber eine beeindruckende. Gleich daneben erhebt sich der Turm der St.-Petri-Kirche, von dessen Aussichtsplattform man einen weiten Blick über die Dächer Rigas hat.

Der Dom (Rīgas Doms), eine der größten Kirchen des Baltikums, thront massiv über dem Domplatz. Seine Orgel aus dem 19. Jahrhundert galt einst als eine der größten der Welt. In den stillen Innenhöfen und versteckten Arkaden der Altstadt kann man dem Trubel der Hauptstraßen entkommen – hier spürt man noch das alte Riga.

Ein kurioses Detail am Rande: Die Drei Brüder (Trīs brāļi) in der Mazā Pils iela zeigen drei Wohnhäuser aus dem 15. bis 17. Jahrhundert, die dicht nebeneinanderstehen und unterschiedliche Baustile repräsentieren. Sie gehören zu den ältesten erhaltenen Wohngebäuden der Stadt.

Jugendstil-Viertel – Rigas Pracht

Was Riga von anderen baltischen Städten unterscheidet, ist die Jugendstil-Architektur (lettisch: Jūgendstils). Rund um die Alberta iela (Albertstraße) und die benachbarten Straßen steht eine der größten Konzentrationen von Jugendstilbauten in Europa – über 800 Gebäude aus der Zeit um 1900.

Die Fassaden sind opulent verziert: Masken, Pflanzenornamente, mythologische Figuren, geschwungene Linien. Manche Gebäude wirken verspielt, andere streng geometrisch – je nachdem, ob sie dem romantischen oder dem rationalen Jugendstil zuzuordnen sind. Ein Spaziergang durch dieses Viertel ist wie ein Gang durch ein Open-Air-Museum der Architektur um 1900.

Der Zentralmarkt

Ein ganz anderes Riga erlebt man auf dem Zentralmarkt (Centrāltirgus), einem der größten Märkte Europas. Er befindet sich in fünf ehemaligen Zeppelin-Hangars aus dem Ersten Weltkrieg – eine geniale Nachnutzung gigantischer Industriearchitektur. Hier wird alles verkauft: Fisch, Fleisch, Gemüse, Brot, Käse, eingelegte Gurken, geräucherte Aale. Der Markt ist laut, lebendig, authentisch – und riecht intensiv nach geräuchertem Fisch.

Johann Gottfried Herder in Riga

Ein Name, der mit Riga eng verbunden ist, ist Johann Gottfried Herder (1744–1803), der deutsche Philosoph, Theologe und Dichter der Weimarer Klassik. Von 1764 (gerade mal 20 Jahre alt) bis 1769 lebte und arbeitete Herder in Riga als Lehrer und Prediger an der Domschule. Diese Jahre waren prägend für seine Entwicklung: Hier begann er seine Studien über Sprache, Kultur und Volkspoesie, die später zu seinen bedeutendsten Werken führten.

Herder erkannte früh die Bedeutung der Volkskultur und der Muttersprache für die Identität von Nationen – Gedanken, die im 19. Jahrhundert großen Einfluss auf die nationalen Bewegungen in ganz Europa hatten, auch im Baltikum. In Riga ist Herders Andenken bis heute präsent: Eine Gedenktafel am Dom und eine Büste auf dem Domplatz erinnern an den Denker, der hier den Grundstein für sein Lebenswerk legte.

Mein Eindruck

Riga ist laut, geschäftig, manchmal etwas chaotisch – aber genau das macht den Reiz aus. Es ist eine Stadt mit vielen Gesichtern: mittelalterlich in der Altstadt, prunkvoll im Jugendstilviertel, bodenständig auf dem Zentralmarkt. Nach den ruhigen Tagen auf Saaremaa und in Soomaa war Riga ein bewusster Kontrast.

Schloss Mitau, Schloss Rundale und die Ordensburg Bauska

Schloss Mitau

Jelgavas Pils (Schloss Mitau) ist Lettlands größtes Barockschloss und auch das größte Barockschloss des Baltikums. Graf Ernst Johan von Biron, ein Günstling der regierenden Gräfin Anna Iwanowna, der späteren Zarin Anna I., ließ das Schloss durch den Baumeister Francesco Rastrelli anstelle der von ihm abgerissenen Burg errichten.
In Kriegen schwer beschädigt, wurde zwischen 1956 und 1964 nur die Außenhülle renoviert. Heute beherbergt es die Lettische Universität für Biowissenschaften und Technologie. Das Schloss kann nicht besichtigt werden, ein angeschlossenes Museum zeigt wenige Teile des ehemaligen Inventars.
Interessant ist allerdings die zu besichtigende Gruft der Herzöge von Kurland und Semgallen im südwestlichen Untergeschoss. Alle Herzöge aus den Häusern Kettler und Biron wurden hier zwischen 1569 und 1791 bestattet.

Schloss Rundale

Das Schloss Rundale und der Park gehören zu den schönsten Schloss-Ensembles Europas. Es wird auch das Versailles Lettlands oder das Versailles des Baltikums genannt.

Auftraggeber war Zarin Anna I., die es für Graf Ernst Johan von Biron bauen ließ. Baumeister war, wie in Jelgava, der Stararchitekt Francesco B. Rastrelli. Baubeginn war 1736, zwei Jahre vor Baubeginn in Jelgava, und 1740, in nur vier Jahren, war der Bau vollendet.

Das Schloss befindet sich heute noch weitgehend im Originalzustand. Weder große Kriegszerstörungen noch wesentliche Umbauten und Stilanpassungen an den veränderten Geschmack der ehemaligen Besitzer zerstören dieses harmonische Bild. Nicht nur die originale Architektur ist erhalten, auch die Ausstattung der Räume ist der Epoche angepasst.

Südlich des Schlosses schließt sich ein 10 ha streng gegliederter französischer Barockpark an, dessen Alleen in den angrenzenden Waldpark führen. Die Gesamtfläche des Schloss-Ensembles beläuft sich damit auf 72 ha.

Am Besuchstag hat es geregnet und ich hätte auch nur noch eine Stunde für die Besichtigung zur Verfügung gehabt. Damit gibt es einen weiteren Grund, in das Baltikum zurückzukehren.

Ordensburg Bauska

Bauskas Pils ist ein Komplex aus der Ruine einer Ordensburg und einem angebauten Renaissance-Schloss in der Stadt Bauska.

Die Ordensburg wurde Mitte des 15. Jahrhunderts errichtet. 1570 ließ der Herzog von Kurland auf dem Platz der Vorburg ein Renaissance-Schloss errichten. Nach den Zerstörungen Anfang des 18. Jahrhunderts und dem fortwährenden Verfall, wurde 1972 mit der Renovierung der Anlage begonnen, die bis in unsere Zeit andauert.

Der Komplex liegt idyllisch auf einem Hügel zwischen zwei Flüsschen, Memele und Müsa. Besonders interessant fand ich eine Ansammlung von christlichen Kreuzen, unmittelbar westlich der Burgruine, die offensichtlich für hier begrabene Chinesen stehen. Die Gräber wurden um 1850 angelegt, in einer Zeit, da Lettland Teil des russischen Imperiums war. Warum also, wurden Chinesen in Russland christlich begraben?

Litauen – Rückkehr in das Land der Kreuze

Zurück in Litauen war es überhaupt keine Frage : ich musste endlich den Berg der Kreuze besuchen, das litauische Heiligtum. Des Weiteren standen noch der Ort Kėdainiai und die Klöster Tytuvenai und Pazaislis auf dem Programm.

Šiauliai und der Berg der Kreuze

Kein Ort im Baltikum dokumentiert den nationalen Selbstbehauptungswillen so eindringlich wie der Kryžių kalnas (Berg der Kreuze), 12 km nördlich von Šiauliai. Er ist ein Symbol für die Seele Litauens, in der Glaube, Frömmigkeit und der Wille nach Unabhängigkeit tief und fest verankert sind.

Die Ursprünge des Ortes liegen im Dunkeln – Legenden sprechen von einem mittelalterlichen Kloster oder einer Trauerstätte. Der erste belegte Anlass waren Kreuze für die Opfer der Aufstände gegen die russische Herrschaft Mitte des 19. Jahrhunderts. Der nächste Grund waren Kreuze für die Opfer der stalinistischen Verschleppungen nach 1944.

Kreuze haben eine hohe religiöse Symbolik. Eine religiöse Identität widersprach aber der Ideologie des Kommunismus und dem Ziel eines einheitlichen Sowjetmenschen. Also wurde die Kirche zum Gegner des staatlichen Systems.

In der Folgezeit wurde der Berg – der eher ein Hügel ist – von der sowjetischen Armee zerstört und einplaniert: 1961 das erste Mal, in den 1970er Jahren ein letztes Mal. Aber jedes Mal danach wurden die Kreuze in aller Schnelle von der Bevölkerung wieder aufgestellt. Und es wurden immer mehr. Für 1961 nimmt man über 2.000 Kreuze an, 1990 sollen es schon 40.000 gewesen sein.

Das Aufstellen der Kreuze war nicht nur eine private Maßnahme, sondern eingebettet in den nationalen Protest, getragen durch den Katholizismus.

Nach der litauischen Unabhängigkeit ist der Berg der Kreuze kein Ort des Protestes mehr, aber ein katholisch-nationaler Wallfahrtsort (geadelt durch den Besuch von Papst Johannes Paul II. 1993), der zunehmend vom Tourismus vereinnahmt wird. Die Anzahl der Kreuze wird inzwischen auf über 100.000 geschätzt.

Bei meinem Besuch am 18. September 2025 konnte ich mich der eigentümlichen Stimmung des Ortes nicht entziehen. Eingedenk der Geschichte und angesichts der schier überwältigenden Anzahl der Kreuze, Rosenkränze und weiterer Devotionalien war ich schon etwas nachdenklich.

Kėdainiai, Kloster Tytuvėnai und Kloster Pažaislis

Auf dem Rückweg nach Polen führte mich die Route durch das litauische Kernland mit seinen Klöstern und historischen Handelsstädten. In Kėdainiai, einer der ältesten Städte Litauens, zeugen Renaissance- und Barockbauten vom einstigen Wohlstand – die Stadt war im 17. Jahrhundert ein bedeutendes Zentrum des Handels und der Toleranz, in dem Lutheraner, Kalvinisten, Katholiken und Juden friedlich zusammenlebten.

Das Kloster Tytuvėnai, malerisch in der hügeligen Landschaft gelegen, ist seit dem 15. Jahrhundert ein Zentrum bernhardinischer Spiritualität. Die barocke Klosterkirche mit ihren reich verzierten Altären lohnt einen kurzen Stopp.

Höhepunkt war das Kloster Pažaislis am Stadtrand von Kaunas, direkt am Ufer des Kaunas-Stausees. Der monumentale Barockbau aus dem 17. Jahrhundert gehört zu den schönsten Beispielen italienischer Barockarchitektur im Baltikum. Erbaut wurde es vom Orden der Kamaldulenser – jenem Orden, der auch das Kloster Wigry in Polen errichtete, das ich wenige Tage später besuchen sollte. Beide Klöster verbindet nicht nur die Bauherrschaft, sondern auch die idyllische Lage am Wasser und die strenge, kontemplative Spiritualität des Ordens.

Die letzte Nacht im Baltikum habe ich in Birštonas, einem bekannten Kurort in Litauen, verbracht. Zum Kuren bin ich leider nicht gekommen; am nächsten Tag musste ich die Heimreise antreten.

Damit war meine Reise durch das Baltikum beendet. Für den Rückweg durch Polen hatte ich mir aber noch ein Ziel notiert.

Polen – Letzte Station

Kloster Wigry

Das Kloster Wigry, malerisch auf einer Halbinsel im Wigry-See gelegen, wurde – wie das Kloster Pažaislis in Litauen – vom Orden der Kamaldulenser errichtet. Die Ähnlichkeit in Architektur und Lage ist unübersehbar, hier sind sogar noch die ursprünglichen Klosterzellen erhalten. Das Kloster ist inzwischen säkularisiert und beherbergt ein Museum und ein Hotel.

Fazit und Ausblick

Was bleibt?

Nach 16 Tagen Reise durch das Baltikum und 5.215 gefahrenen Kilometern durch Litauen, Lettland und Estland kehrte ich mit vielen Eindrücken zurück – und dem sicheren Gefühl, wiederkommen zu wollen.

Die Natur des Baltikums hat mich beeindruckt: Endlose Wälder und menschenleere Strände, die faszinierenden Moorlandschaften von Soomaa, die wandernden Dünen der Kurischen Nehrung. Was diese Landschaften so besonders macht, ist ihre Leere – im positiven Sinne. Hier gibt es noch Raum zum Durchatmen, Stille, Weite. In Zeiten überlaufener Reiseziele ein kostbares Gut.

Die Geschichte des Baltikums ist vielschichtiger, als ich erwartet hatte: Dass schon im 17. Jahrhundert in Städten wie Kėdainiai religiöse Toleranz und internationaler Handel zu Wohlstand führten, war mir neu. Ebenso der große deutsche Anteil an der Geschichte dieser Region – im Guten wie im Schlechten: Deutscher Orden, Hanse, Herzogtümer, die deutschbaltischen Adelsfamilien, aber auch die Besatzung im Zweiten Weltkrieg.

Was mich am meisten bewegt hat: Wir haben vergessen, wie lange und schwer die Last der Sowjetmacht auf diesen Ländern lag. Fast 50 Jahre Unterdrückung, Deportationen, Russifizierung – und dennoch der unbändige Wille, sich als kleines Volk gegen einen übermächtigen Nachbarn zu wehren. Der Berg der Kreuze, die Waldbrüder, die immer wieder aufgestellten Kreuze trotz sowjetischer Bulldozer – das sind Zeugnisse eines Freiheitswillens, der tief beeindruckt.

Das Baltikum ist absolut zu empfehlen – und man sollte die Gelegenheit zu einem Besuch nutzen, solange es noch nicht überlaufen ist. Im September war ich außerhalb der Saison unterwegs, und genau das hat die Reise so angenehm gemacht: wenig Touristen, authentische Begegnungen, Zeit zum Schauen und Nachdenken.

Bei meiner nächsten Reise durch das Baltikum, die auf jeden Fall erfolgen wird, werde ich die Gegenden besuchen, die ich diesmal auslassen musste:

• Vilnius und Kaunas – die beiden großen Städte Litauens
• Der östliche Bereich des Baltikums (Lettgallen, Setomaa)
• Tallinn – Estlands Hauptstadt
• Der Peipussee – die Grenze zu Russland
• Narva – die geteilte Stadt am Grenzfluss

Und natürlich: Schloss Rundāle bei besserem Wetter!

Ich freue mich darauf.

_{Alle Bilder Copyright © 2025 Horst Schmier.}

Der Beitrag Das Baltikum – Zwischen Geschichte und beeindruckender Natur erschien zuerst auf Bilder und Geschichten von Reisen im Norden von Skandinavien und anderswo.

Die Italienischen Westalpen zu besuchen, um offroad die berühmten Militärstraßen zu befahren, hatte ich zusammen mit meinem Freund schon länger geplant. In Offroad-Kreisen ist es ja fast schon ein „Muss“, dort gewesen zu sein. Wir hatten alle erforderliche Literatur gelesen, Karten studiert, Videos angesehen und sogar schon CB-Funkgeräte installiert (wir wollten mit zwei Autos fahren). Aber leider war immer etwas dazwischen gekommen.
Nun aber, im Aug/Sep 2024, sollte es endlich los gehen.

Anreise

Auch der Weg sollte das Ziel sein. Deshalb sind wir mautfrei angereist, was natürlich länger gedauert hat (wir mussten zwischendurch übernachten). Aber dafür haben wir auch etwas mehr vom Land und den Leuten gesehen.
Der übliche Ausgangsort für die Expeditionen in die italienische Bergwelt der Westalpen ist der Ort Salbertrand, und dort der CP Gran Bosco. Allerdings hatte uns ein Bekannter aus der Community Camping und Freistehen empfohlen auf den französischen CP in Névache zu ziehen, was wir getan haben und nicht bereut haben. Den geringen zusätzlichen Anmarschweg über den Col de l´Échelle nach Bardonécchia haben wir in Kauf genommen.

Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus der Karte Michelin 527 Regional France von 2022 ; die Nummern neben den Routen sind gleichlautend mit den Nummern der Tracks im „Denzel„.
Der Ausschnitt beinhaltet den nördlichen Raum der Reiseziele .

Der CP in Névache, de la Lame, liegt lauschig am Fluß, ist nicht parzelliert (ist fast wie freistehen), verfügt über alles notwendige, wird gegen 09:00 von der Bäckersfrau angefahren und ist absolut günstig (1 Auto, 1 Person, 1 Nacht 9 €)

Colle delle Finestre 2178

Nach dem Einrichten auf dem CP stand am nächsten Tag der Colle delle Finestre, Route 363, auf dem Programm. Keine komplizierte Angelegenheit, aber wir wollten nicht gleich mit dem Schwierigsten beginnen. Der Pass ist auch berühmt aus dem Giro d´Italia. Das mag dazu geführt haben, dass die Passhöhe überfüllt war mit Besuchern und ihren Autos. Vielleicht lag es auch am guten Wetter und bestimmt auch am Wochenende. Überhaupt am Wochenende waren alle schönen Plätze belegt. Und Rennradfahrer / Mountainbiker sind immer auf den italienischen Passstraßen unterwegs. Überall, auch auf den höchsten Pässen. Bewundernswert.
Auf der Passhöhe trafen wir zum ersten mal auf die Relikte, derentwegen ein Befahren der Berge im Umkreis überhaupt möglich ist: ehemalige militärische Befestigungen aus der Zeit zwischen 1876 und 1940. Viele der kleinen Strassen sind ehemalige Militärstraßen zur Verbindung der Fortificationen und werden mehr oder weniger instand gehalten.

Colle Sommeiller 3009

Der Colle Sommeiller ist ein Highlight in den Italienischen Westalpen, aber kein einfach zu befahrenes. Der höchste, legal mit einem KFz erreichbare Platz in den Alpen. Und ausnahmsweise kein ehem. Militärsträßchen, sondern eine ca. 30 km lange Zufahrt zu einem ehemaligen Hotel am Sommeiller-Gletscher, Route 358. Das Hotel, Refugio d’Ambin, fiel Mitte der 60er einer Lawine zum Opfer und wurde danach nicht wieder aufgebaut. D. h. die Zufahrt wird auch nur noch rudimentär in Stand gehalten. Demzufolge ist die Auffahrt über die 47 Kehren streckenweise etwas ruppig. Vierradantrieb ist wohl nicht unbedingt erforderlich, einige haben es auch ohne herauf geschafft, aber auf jeden Fall hilfreich an steilen Passagen mit losem Geröll.

Vom Gletscher ist auch nicht mehr viel übrig. Wie es noch vor dem Lawinenunglück aussah, konnten wir in der Schutzhütte, in einer kleinen musealen Ecke anhand alter Aufnahmen betrachten. Damals fuhr ein VW-Bus T1 oder T2, oder sogar ein Käfer, problemlos auf einer geteerten Straße hier hoch. Heute ist das schon deutlich schwieriger. Und Wohnmobile sieht man hier oben nicht. Die dürften schon auf Grund ihrer Größe Probleme haben, durch die engen Haarnadelkurven zu kommen. Selbst mit meinem T4, kurzer Radstand, musste ich in einigen Kehren reversieren. Zum Unterhalt der Straße trägt die Maut bei, die jetzt kurz hinter Rochemolles erhoben wird. Wir waren mit je 8 € per Auto dabei. Des weiteren ist die Auffahrt von Mitte Juli bis Ende September an jedem Donnerstag gesperrt und ansonsten von 09:00 bis 17:00 befahrbar.

Assietta-Kammstraße 2550

Neben dem Colle Sommeiller ist die Assietta-Kammstraße ein weiteres Highlight in den Italienischen Westalpen. Dieses ca 36 km lange Militärsträßchen, Route 366, verläuft auf ca 2400 bis 2500 m Höhe entlang des Kamms zwischen Susa- und Chisonetal und vermittelt eine Vielzahl traumhafter Ausblicke nach Norden und Süden. Leider hatte sich das Wetter in den vergangenen Tagen etwas verschlechtert und wir hatten uns mehrfach in Wolken bewegen müssen.

Auch auf der Assietta ist der Verkehr reglementiert. Die Straße ist jeden Mittwoch und Samstag im Juli und August von 09:00 bis 17:00 Uhr gesperrt.
Der militärische Ursprung dieses Straßennetzes wird durch die noch sichtbaren ehemaligen Forts, Befestigungen und Kasernen immer wieder deutlich. Prof. Werner Bätzig beschreibt in einem kurzen Artikel die Historie dazu. Und an einigen Stellen erinnern Denkmäler an die Schlachten, die hier geschlagen wurden.

Forte Pramand 2162 und Monte Jafferau 2801

Auch diese Tour, 356 und 357, gehört zum festen Programm der Offroad-Fahrer in den Italienischen Westalpen. Allerdings wurde das Wetter im laufe der Tage nicht besser und hat mich um einige schöne Fernsichten gebracht.

Das Fort Pramand liegt an der Piste zum Monte Jafferau und ist über eine kurze Stichstrasse zu erreichen. Ich bin den kurzen Weg zu Fuß gegangen, weil er als sehr schwierig beschrieben wurde. Vielleicht hätte ich es geschafft, aber ich wollte es nicht riskieren. Die Motorradfahrer sind natürlich bis auf das Dach gefahren …….

Auf dem weiteren Weg zum Monte Jafferau ist ein 850 m langer, gekrümmter Tunnel zu durchqueren, die Galleria del Seguret. Einspurig, ohne Beleuchtung, mit Sickerwasser und rutschige Stellen und mit der Gefahr sich lösenden Gesteins, ist die Durchfahrt schon ein Abenteuer.

Kurz nach dem Tunnel liegt eine weitere ehemalige Kasernenanlage am Weg, Caserna Grotte del Seguret. Von hier hat man einen schönen Blick auf Tunneleinfahrt und -ausfahrt der Galleria del Seguret.
Über den Col Basset, 2595, geht es dann zum Monte Jafferau, 2801.
Wie schon gesagt, war die Fernsicht leider weniger erfreulich. Zeitweise zog es so zu, dass ich nichts mehr sehen konnte.

Unterhalb des Forts, auf einem schmalen Platz zum Parken, ist es noch zum Stau der Autos gekommen. Lag zum einen daran, daß man vorher überlegen sollte, ob ein Dreiachser für die Strecke geeignet ist, wenn die eigenen fahrerischen Fähigkeiten limitiert sind. Und zum anderen ist die Straße nur am Mittwoch und Samstag geöffnet. Da schiebt sich dann halt was zusammen.

Hinunter vom Jafferau bin ich über die berühmt / berüchtigte „Skipiste“ gefahren. War nicht so schlimm wie befürchtet, aber feuchter / glitschiger hätte es auch nicht sein dürfen. Den Allradantrieb habe ich zum Schluss tatsächlich einmal benutzen müssen, weil eine kurze Steigung so rutschig und steil war, daß es ohne 4×4 nicht ging.

An diesem Tage ist dann auch mein Freund, leider aus gesundheitlichen Gründen, nach Hause gefahren.

Transfer über Col d´Izoard 2360 und Col d´Agnel 2746

Die weiteren geplanten Routen / Tracks lagen nun mehr südlich, so dass ich den schönen CP in Nevache aufgeben musste und via Col d´Izoard und Col d´Agnel in den südlicheren Teil des Piemont verlegt habe.

Col d´Izoard

Der Col d´Izoard im französischen Hochdauphiné gehört zu den berühmten Pässen der Westalpen, ist der dritthöchste Pass der Route des Grandes Alpes und fehlt selten im Kalender der Tour de France. Aus diesem Grunde ausreichend und mehrfach im Fernsehen bewundert, wollte ich doch endlich den Pass selbst real erleben. Allerdings habe ich in diesem Fall vier Räder gegenüber zweien bevorzugt. Leider hat es an diesem Tage die Nordrampe hoch geschüttet ohne Ende und das Wasser schoss schon quer über die Straße, so dass sich der Genuss in Grenzen hielt.

Während einer Pause, leicht unterhalb des Passes mit Blick nach Norden auf das Refuge Napoléon, fiel mir ein alter Reisebus ins Auge. Da um ihn herum Bewegung herrschte, hatte ich die Hoffnung der Bus würde sich auf den Weg machen. Und tatsächlich, nachdem der Tross von drei weiteren KFz abgefahren war, kroch das Schmuckstück bergaufwärts. Vermutlich im ersten Gang , im Schrittempo und ohne Servolenkung durch die Spitzkehren, ist das für den Busfahrer wohl anständige Arbeit gewesen. Später konnte ich feststellen, dass all dieses Filmaufnahmen gedient hat.

Eine bemerkenswerte Landschaft an der Südrampe unterhalb des Passes ist die Casse Déserte.
Der weitere Abstieg führt durch ausgedehnte Kiefernwälder und nach dem Château-Queyras geht es zur Auffahrt zum Col d´Agnel

Colle dell´Agnello

Über den Col d´Agnel / Colle dell´ Agnello, 2744, geht es von Frankreich aus in das italienische Varaita-Tal, und damit in den angestrebten südlicheren Teil des Piemont.

Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus der Karte Michelin 527 Regional France von 2022; die Nummern neben den Routen sind gleichlautend mit den Nummern der Tracks im „Denzel„

Der Ausschnitt beinhaltet den südlichen Abschnitt der Reiseziele mit dem Varaita-, Maira- und Sturatal und den dazwischen liegenden Pässen und Militärsträßchen.

Der Colle dell´Agnello, 2744, Route 371, in den Cottischen Alpen zählt zu den höchsten Pässen im gesamten Alpenraum. Da an diesem Tage, Mitte der Woche und mit weniger schönem Wetter, die Straße wenig befahren war, konnte ich die Auffahrt geniessen. Interessant, wie sich die Vegetation verändert, bis man in die hochalpine Zone kommt. Zudem war es die letzten Tage deutlich kühler geworden und der erste Schnee hatte die Gipfel gepudert.

Auf der Abfahrt vom Agnello habe ich zahlreiche Murmeltiere gesehen. Und des öfteren liefen sie mir sogar vor das Auto.

Varaita-Maira-Kammstraße I

Im Varaita-Tal geht es ab Sampéyre auf den Colle di Sampéyre, Route 374. Auf dem Pass kreuzt die Varaita-Maira-Kammstraße, Route 375. Weil der ostwärtige Abschnitt dieser Kammstraße von hier bis zum Monte Birrone als sehr schwierig beschrieben ist, dachte ich daran den auszulassen. Aber ich hätte eh keine Chance gehabt; dieser Teil war wegen Instandsetzungsarbeiten gesperrt.
Also blieb mir zunächst von hier aus den westlichen Abschnitt bis zum Colle della Bicocca, 2285, zu befahren, auch wenn das eine 6 km lange Stichstraße ist.
Wie schon gesagt, das Wetter meinte es weniger gut mit mir und am Colle della Bicocca stand ich total in den Wolken.

Kaum hatte ich beschlossen hier mein Nachtlager aufzuschlagen, erschien die Vorhut einer geführten Offrod-Gruppe und kündigte drei weitere Fahrzeuge an. Überrascht waren wir beide, dass hier am Ende der Straße so eine Bewegung herrscht. „Sonst ist hier keiner“ war die Aussage.
Aber es hat sich noch ein nettes Gespräch ergeben und ich durfte die vorzüglichen Tortellini kosten, von denen offensichtlich mehr als genug vorhanden waren. Die Gruppe wurde professionell geführt von www.offroadkangaroo.de

Am nächsten Morgen schien die Sonne, als wäre nichts gewesen und ich konnte mich endlich über eine schöne Aussicht freuen. Dieser Morgen gab mir das Gefühl, dass sich allein dafür schon alles gelohnt hat.

An diesem Morgen, einem Freitag, wurde mir klar, dass die Maira-Stura-Kammstraße am Wochenende gesperrt ist. Da ich dafür nicht bis Montag warten wollte und das Wetter an diesem Tage schön zu bleiben versprach, war der Entschluss schnell gefasst : Heute die Maira-Stura.

Maira-Stura-Kammstraße

Diese Strecke war für mich die schönste. Angenehmes herbstliches Wetter, faszinierende Fernsichten, gute Straße und abwechslungsreiche und interessante Landschaft. Ein insgesamt wunderschöner Tag und ein weiterer Beweis, dass sich die Reise gelohnt hat.

Die Maira-Stura ist im eigentlichen Sinne nicht als Kammstraße wahrzunehmen. Wenn sie die Höhe um ca 2000 m erreicht hat, verläuft sie eher auf einer Hochebene bis ca 2400 m.

Am Ende der Tour in dem kleinen Städtchen Demonte im Stura-Tal, stand die Entscheidug an, wie weiter vorzugehen wäre. Interessant hätte ich gefunden die Ligurische-Grenzkammstraße Nord und Süd zu befahren, leider war meine Zeit dafür zu knapp. Aber der übrige Teil der Varaita-Maira-Kammstraße stand ja noch aus.
Also Kurs abgesetzt zum Santuario di Valmala und dort schon mal übernachtet.

Varaita-Maira-Kammstraße II

Zu befahren war an diesem Tage nur der Abschnitt von Santuario Valmala bis Colle Birrone. Der weitere Abschnitt bis Colle di Sampéyre war immer noch gesperrt wegen der Instandsetzungsarbeiten. Allerdings sind zwei Italiener mit Ihren Offroad-Autos am Colle Birrone an der Sperre vorbei gefahren. Unter dem Motto : am Samstag arbeitet hier doch keiner ……..

Für den Rückweg nach Hause war die ursprüngliche Absicht, über den Colle della Lombarda und den Cime de la Bonette auf die Route Grand Alpes einzubiegen, um dann in deren Zuge noch einige berühmte Alpen-Pässe mitzunehmen.

Rückreise

Auf dem Weg zum Colle della Lombarda wollte ich aber nochmal durch das Val Grana zum Colle dei Morti, 2481, auch als Colle Fauniera bezeichnet.

Das Wetter wurde nicht besser. Und auf dem Weg abwärts vom Pass durch das Vallone dell´ Arma nach Demonte bin ich für die Nacht gleich hier oben geblieben. Immer besser, als im Tal nach einem Platz zu suchen. Das Bild ist aber am nächsten Morgen aufgenommen. Und im Hintergrund kriechen schon wieder die Wolken den Berg hoch. Es wurde weiterhin nicht besser.

Aus meinem Notizbuch :
09:48 Vinadio, es schüttet
10:30 Colle della Lombarda, es schüttet
12:45 Cime de la Bonette, es schüttet und man sieht nix.

Unter diesen Umständen wollte ich mich dann nicht mehr via Route Grand Alpes zum Galibier hinaufquälen um dort auch nichts zu sehen. Der Entschluss war schnell gefasst : auf direktem Wege (aber mautfrei) nach Hause.
Nach einer Übernachtung in Secenans, westl Belfort, war ich dann am nächsten Tag wieder daheim.

Die Reise hat 12 Tage gedauert, incl. An- und Abreise, und es standen dafür 3122 km auf der Uhr.

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Anreise

Ich wollte auf jeden Fall mautfrei reisen und Google-Maps gab mir eine Route vor von rund 1600 km in ca 19 h (mit Maut ca 16 h). Das erforderte zwei Tage Anreise incl. einer Übernachtung. Ich fahre gern so lange, bis es nicht mehr geht und suche mir dann einen Platz. Und dann muss es schnell gehen. Das hat diesmal mit P4N gut funktioniert.

Im allgemeinen bin ich kein Freund von Park for Night (P4N), aber in diesem Fall habe ich die App geschätzt. Sowohl bei der Hin- als auch auf der Rückreise hat sie jeweils einen passablen Platz für eine Nacht in allernächster Nähe gefunden, der allemal besser war als „Rechts an der Landstraße“zu stehen.

Hier ein netter Platz mitten im Dorf Val-d`Issoire

Die Route ohne Maut war nach meiner Meinung auch eine brauchbare Entscheidung. So bin ich des öfteren abseits von Autobahnen „über die Dörfer“ gefahren, was abwechslungsreicher und deutlich interessanter war. Einziger Wermutstropfen : die vielen Kreisverkehre in Frankreich. Und da ich auf der Autobahn durchschnittlich nur mit ca 110 km/h unterwegs bin, hat der zeitliche Unterschied für mich keine Rolle gespielt.
Eingereist nach Spanien bin ich auf der wohl bekanntesten Pilgerroute, von Saint-Jean Pied de Port nach Roncesvalles.

Bardenas Reales

Mein erstes Ziel war der „Stellplatz“ in Arguedas, dem Ausgangspunkt für die Exkursionen in die Bardenas Reales. Den hatte ich dann am Abend des zweiten Tages erreicht.
Die Weißware drängelte sich dicht an dicht auf dem Platz li vom Friedhof. Muss wohl so. Vor dem Friedhof freies Gelände mit viel Platz. Dort standen eher die „Alternativen“ in lockerer Aufteilung.

Am nächsten Tag ging es dann in die Bardenas Reales.
Es ist schon richtig, diese bizarre Gegend hat ein Alleinstellungsmerkmal. Eine wüstenähnliche Landschaft, mehrfach auch Kulisse für Western.

Die Piste führt, wie überall beschrieben, einmal um das militärische Sperrgebiet herum. Diese Ringstraße kann man einmal im Nordosten verlassen. Ansonsten sind alle Abzweigungen für KFz gesperrt und das Gebiet ist um 20:00 wieder zu verlassen, Übernachten verboten.
Unabhängig von der Ringstraße führen weitere Pisten quer durch das Naturschutzgebiet. Aber auch hier gelten die Regeln, die für das gesamte Gebiet gelten.

Für die Bardenas Reales ist kein Allrad erforderlich. Der ist eher erforderlich, wenn es zu den verlassenen Dörfern, den „Geisterdörfern“ geht.

Geisterdörfer

Ich fotografiere gern. Und lost Places haben mich schon immer fasziniert. So war es auch kein Wunder, dass bei mir das Off-Road Trackbuch von Sabine und Burkhard Koch, Nordspanien, Geisterdörfer, sofort Begehrlichkeiten geweckt hat. Was unter anderem dazu beigetragen hat, den Wunsch nach allrad endlich umzusetzen. Das ist mir dann auch kurz vor Reiseantritt gelungen, dank der tatkräftigen Hilfe von allradbus.com und dem T4-Forum . „Der Graue“ ist jetzt ein allradbus mit T4-Motion Antrieb.
So kommt eins zum anderen.

Tatsächlich liegen die meisten der verlassenen Dörfer abseits befahrener Straßen und sind nur Off-Road über mehr oder weniger instandgehaltene Pisten zu erreichen.

Pistenkuh listet ca 40 auf und es sind noch weitere existent. Ich habe davon gerade mal 10 besucht.
Hier eine kleine Auswahl an Bildern in loser Reihenfolge.

Die Dörfer sind zum Teil stark überwuchert mit Brennnesseln und dornigem Gestrüpp. Darunter liegt dann der Bauschutt mit deutlichen Unebenheiten und man sieht nicht, wo man hintritt. Es ist also nicht nur ein kleines Abenteuer die Dörfer zu erreichen, der Rundgang in ihnen kann noch abenteuerlicher werden.
Die meisten Dörfer sind verlassen und unbewohnt. Nur vereinzelt gibt es noch Bewohner, die entweder ausharren oder sich aus idealistischen Gründen wieder in die Einsamkeit zurück gezogen haben.

Und eine einsame Gegend ist das schon, am Rande der Pyrenäen.

Die Spanischen Pyrenäen und ihre Pässe

Wenn man schon die Fahrt auf sich nimmt, möchte man neben den toten Steinen der „Geisterdörfer“ natürlich auch etwas von „Land und Leute“ sehen. Ich bin dabei kreuz und quer durch diverse Täler und mehrmals bis auf die Pässe nach Frankreich gefahren. Mein ostwärtigster Punkt war in etwa Sort, ca 20 km westlich Andorra. Von Sort ging es dann über den Port de la Bonaigua (2072) nach Vielha.

Anschließend über ein kleines Sträßchen / Piste von Chia nach Plan.
Diese Strecke ist sowohl bei Pistenkuh (SG1) angegeben, als auch in meiner Landkarte (Euro Cart, RV Verlag) verzeichnet und grün gekennzeichnet. Diese Piste , die über den Puerto de Sahún (2007) führt, war für mich eine der schönsten Strecken. Alpine Landschaft, traumhafte Ausblicke und zum ersten mal das Gefühl in den Bergen zu sein.

An diesem Sträßchen konnte ich auch das erste mal unbedenklich Quellwasser nachfüllen

Der nächste Pass war dann der Puerto de Somport (1632). Aber davor liegt einer der bemerkenswertesten Bahnhöfe der spanisch-französischen Eisenbahngeschichte: Estación de Canfranc
Jahrzehntelang dem Verfall preisgegeben, hat sich inzwischen ein 5-Sterne Luxushotel im ehemaligen Bahnhof etabliert.
Einen guten Überblick über die Anlage hat man von einem nördl. davon gelegenem Berg, Punta Picauvé (1487). Auf diesem Berg sind auch die Reste einer Bunkeranlage aus dem WK II zu besichtigen. Obwohl Spanien neutral war, wollte man diesen Pass nicht ungesichert lassen, gegenüber dem deutsch besetzten Frankreich.

Die letzten beiden Pässe dann vor der Heimfahrt war der Col de la Pierre Saint-Martin (1740) und der Col de Larrau (1573). Auch hier wieder alpine Landschaften mit grandiosen Ausblicken. An beiden Pässen herrschte an diesem Tag zudem eine beeindruckende Fernsicht. Man konnte sozusagen Frankreich unter einer Wolkendecke liegen sehen.
Ich kenne aus Sapmi Renntierherden und im übrigen Schaf-, Ziegen- und Rinderherden. Aber freilaufende Pferdeherden mit Glocken um den Pferdehals habe ich hier zum ersten mal gesehen.

Damit war dann im wesentlichen meine Tour durch den westlichen Teil der Pyrenäen beendet und es konnte die Heimfahrt in Angriff genommen werden.

Heimfahrt

Auf der Rückreise lag dann noch die ein oder andere Besonderheit am Wege.
Zuerst die Foz de Arbayún, die größte Schlucht in Navarra. Der Rio Salazar hat hier ein beeindruckendes Stück Natur geschaffen, und von dem Aussichtspunkt über der Schlucht hat man einen grandiosen Ausblick. Leider konnte ich von den überall beschriebenen Gänsegeiern mit mehr als 2,50 m Spannweite, keinen entdecken.

Dann lag am Rande des Weges noch ein Lost Place, ein ehemaliges Sägewerk, das ich auch nicht links liegen lassen konnte.

Ausreise aus Spanien wieder über Roncescalles und den Ibaneta. Womit sich der Kreis nach 12 Tagen schloss.

Die Rückreise hat dann wieder zwei Tage gedauert, und in Kassel angekommen hatte ich 4843 km in 14 Tagen hinter mich gebracht.

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Hier ein Ausschnitt aus der Karte von Cappelen Damm Kart, Bil- og turistkart 1:400 000, Blatt 5, Nord-Troms og Finnmark.

Für mich seit Ende der 60er das Standardwerk schlechthin.

Die Karten gibt es in Norwegen in jeder Buchhandlung.

Die Siedlung und die Gruben

Das erste Kupfererz wurde hier ca 1860 gefunden und ab 1898 in einer Hütte, gegründet vom Kaufmann Christian August Anker aus Halden, eingeschmolzen. Neben der Hütte entwickelte sich im Laufe der Zeit eine ganze Siedlung für die Arbeiter der Hütte und die Grubenarbeiter. Auf den Kaufmann Anker ist auch der Name von Ankerlia zurückzuführen. Trotz zwischenzeitlichem Brand und Zwangsauktionen blieb der Betrieb aufrecht, bis 1919 aufgrund eines weiteren Brandes und einer Überflutung endgültig Schluss war. Das hier gewonnene Erz hatte einen Kupfergehalt von ca 6 %. Dem gegenüber lag der Kupfergehalt des bei Røros geförderten Erzes bei ca 25 %.
Heute wird die verlassene Ansiedlung vom Nord-Troms Museum betreut. Über die Seite des Museums kommt man über „DigitaltMuseum“ und „Suche – Ankerlia“ zu den historischen Aufnahmen dieser ehemaligen Bergbausiedlung.

Ich war am 15.07.2018 gegen 19:00 auf dem Parkplatz unterhalb der ehemaligen Siedlung angekommen, und trotz Sommerzeit waren nur fünf weitere Camper auf dem Platz.
2018 war ein heißer Sommer in Norwegen, und ich hätte nicht gedacht, dass eine Klimaanlage im Auto nördlich des Polarkreises hilfreich sein könnte. Deshalb war es auf dieser Reise auch sehr angenehm, im Dachzelt zu schlafen.
Aus diesem Grund war der Hubschrauberlärm über mir, mit dem ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, ohrenbetäubend. Noch schlaftrunken stürzten Bilder von „Apocalypse Now“, „It´s the end my friend“ und „Napalm am Morgen“ auf mich ein. Allerdings wurden hier nur Schwerlasten für eine neue elektrische Überlandleitung in die Berge transportiert, was bei dem unwegsamen Gelände durchaus üblich ist in Norwegen. Der Hubschrauber war jede halbe Stunde wieder zurück.

Nebenstehend eine Übersicht über die gesamte Anlage von Ankerlia. Die Gruben waren mit der Schmelzhütte zum Teil durch Seilbahnen und eine Schienenbahn verbunden. Reste der Seilbahnen kann man nach wie vor auffinden.

Einige Gruben in der Umgebung sind auch noch erreichbar. Dort ist aber Vorsicht geboten, es ist eine starke Taschenlampe erforderlich und teilweise stehen die Gruben auch unter Wasser.

Ich bin 2018 nicht in den Gruben gewesen, weil ich am selben Tag noch einen Termin in Tromsø hatte; Familienbesuch.

Auf dem Weg zur tiefsten Schlucht Norwegens führt der Weg durch die alte Siedlung. Von der Schmelzhütte und der Siedlung ist nicht mehr viel zu sehen, nur ein paar Ruinen, etwas Schlacke und ein paar technische Relikte.

Die Schlucht

Die zweite Sehenswürdigkeit ist die Gorsa Schlucht. Mit 153 m Tiefe ist sie nicht nur Norwegens tiefste Schlucht, sondern sogar die tiefste in ganz Nordeuropa.
Der Weg dahin ist etwas uneben und beschwerlich, aber mit den zwischenzeitlichen Ausblicken in die Schlucht wird man mehr als belohnt.
Irgendwann kommt dann auch die Gorsa Brücke über die Schlucht in den Blick. Von der Brücke, die etwas futuristisch anmutet, hat man einen freien Blick in die Schlucht und auf den Wasserfall Storfossen oder Gorzifossen. Und im Sommer kann man von der Brücke am Seil herunter springen (Bungeejumping).

Den etwas bequemeren Rückweg zum Parkplatz habe ich dann über die in der Nähe befindliche Schotterstraße genommen.

Das Halti Massiv

Diese Schotterstraße, die aus dem Kåfjorddalen in die Berge aufsteigt , führt auch zum Ausgangspunkt für die Wanderungen in das Halti Massiv, das auf der Grenze zwischen Norwegen und Finnland liegt. Wenn also auf dieser Straße mehr Finnen als gewöhnlich unterwegs sind, ist das nicht verwunderlich, denn Finnlands höchster Punkt liegt in diesem Massiv und ist von hier aus am besten zu erreichen.

Der Gipfel des Massivs auf der norwegischen Seite ist als Ráisduottarháldi 1.361 m bekannt. Das bedeutet auf Sami „Heiliger Berg der Reisenden“. Der höchste Punkt in Finnland ist ein Ausläufer des Ráisduottarháldi auf 1.331 m, bekannt als Hálditšohkka an der Grenze zu Norwegen. Dies ist auch zugleich der nördlichste Landeshöhepunkt der Welt. Der höchste Berg, dessen Gipfel sich in Finnland befindet, ist Ridnitšohkka mit 1.316 m.

2018 hatte ich, wie gesagt wenig Zeit, so dass ich diese Wanderung nicht antreten konnte. Aber der Besuch der Gruben und des Gipfels stehen weiterhin auf meiner Liste ziemlich oben. Man muss auch einen Grund haben, noch einmal zurück zu kommen.

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Küstensamen am Varangerfjord

Wer Samen nur mit Rentieren verbindet und meint, Samen würden nur im allerhöchsten Norden beheimatet sein, ist nicht ganz im Bilde über die Samen und Sápmi.

Das Siedlungsgebiet der indigenen Samen, Sápmi oder Same-Ätnam, geht deutlich über das von uns gemeinläufig als Lappland bezeichnete Gebiet hinaus und kann der nebenstehenden Karte entnommen werden.

Anhand der sehr langen Küstenlinie ist anzunehmen, dass die Samen nicht nur mit Rentieren herumgezogen sind, sondern sich auch mit dem Fischfang beschäftigt haben.

In der Tat wurde von den Samen neben der Rentierjagd auch Ackerbau und Fischfang betrieben.

Ende Juni 2019 war ich unterwegs am Varangerfjord Richtung Hamningberg . Ca 20 km ostwärts Varangerbotn, bei Mortensnes / Ceavccageadgi, befindet sich ein alter samischer Siedlungsplatz der Küsten- oder Seesamen direkt am Fjord. Ich kenne inzwischen viele samische Siedlungsplätze und alle haben eine gewissen Ausstrahlung, so auch dieser. Wer vor ca 10 tsd Jahren hier oben siedelte, hatte ein anderes Verhältnis zur Natur als wir heute. So wurden diese Plätze mit Bedacht gewählt und liegen meist idyllisch in die Natur eingebettet.

Zum Siedlungsplatz, der unter Naturschutz steht, gehört ein kleines, aber feines Museum. In diesem Museum wird noch mal die besondere Verbindung der Samen zur Natur herausgestellt in der Ausstellung „Luondu – Heilige Landschaft“.
Das Museum wird betreut durch das Varjjat Sami Museum in Varangerbotn.

Fliegende Polarforscher

Roald Amundsen hatte schon reichlich Geschichte geschrieben, als er mit dem Luftschiff „Norge“ in Vadsø am 06. Mai 1926 an einem Gittermast festmachte. Zusammen mit seinen Begleitern Umberto Nobile und Lincoln Ellsworth und der Mannschaft der „Norge“ überflog er von hier aus, nach Zwischenlandungen, am 12. Mai den Nordpol, vermutlich als erster. Gebaut war das Luftschiff übrigens von dem Italienischen Luftfahrtpionier Nobile.

1928 führte das Schicksal Amundsen und Nobile wieder zusammen (fast). Am 05. Mai flog Nobile von hier aus mit seinem Luftschiff „Italia“, wiederum mit Zwischenlandungen, am 24. Mai über den Nordpol. Einen Tag später verunglückte die Expedition.
Am 28. Juni 1928 startete Amundsen mit einem Französischen Wasserflugzeug von Tromsø aus zu einer Rettungsaktion, von der er nie wieder zurück kehrte.

Der Gittermast steht immer noch, in Vadsø.

Bunker Hill und Hexenverbrennungen

Festung Vardøhus
Im Schutz einer Festung lässt sich gut Recht sprechen.
In der ca 1330 erbauten nördlichsten Festung Europas fanden im 17. Jahrhundert zahlreiche „Hexenprozesse“ statt. Für Nordeuropa überproportional viele , zurückzuführen auf einen übereifrigen Kommandanten, den Schottischen Admiral John Cunningham. Von den 91 Opfern waren 77 weiblich, insgesamt mehrheitlich Samis.

In Erinnerung an diese grauenvollen Vorkommnisse ist in Vardø, zwischen 2006 und 2011, das Steilneset Memorial errichtet worden, in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Architekten Peter Zumthor und der französisch-amerikanischen Bildhauerin Louise Bourgeois.
In dem lang gestreckten Bau sind 91 Erinnerungskammern angelegt, für jedes Opfer eine.
Und in der Installation des angrenzenden Pavillons züngelt ständig eine Flamme aus einem Stuhl und wird in sieben hochgehängten großen Spiegeln verzerrt vervielfacht.

Insgesamt ein sehr ergreifendes und nachdenklich stimmendes Mahnmal am Ort der früheren Hinrichtungen.

Das Steilneset Memorial ist auch Teil der Norwegian Scenic Route Varanger

Eine Befestigungen ganz anderer Art befindet sich nördlich Vardøhus Festning.
Wer sich in Sápmi herumtreibt wird unvermeidlich auf Reste deutscher Befestigungen aus dem WK II stoßen.
Während es in Narvik um den Erzhafen ging, war Nordnorwegen die Basis um die Englischen Versorgungskonvois durch die Barentsee nach Murmansk zu verhindern und auch der Rückwärtige Bereich der Eismeerfront zu Russland.
Entlang der Küste sind heute noch die Reste vieler Bunker und Geschützstellungen Zeugen der Zeit. Was allerdings während des Rückzuges der deutschen Streitkräfte aus dem Norden geschah (Stichwort Unternehmen Nordlicht 44 – Verbrannte Erde) sollte jedem Deutschen bekannt und bewusst sein.

End of the Road

Einerseits endet die E 75 im Hafen von Vardø schlicht an der Kaikante, andererseits verläuft die Strasse weiter an der Küste nach Norden (jetzt ohne Europas Segen) und endet in Hamningberg, einem verlassenem Fischerdorf, dass nur noch als Ferienort genutzt wird.
Weil das Dorf im WK II nicht zerstört wurde (Unternehmen Nordlicht 44), gilt es heute als eines der am besten erhaltenen Fischersiedlungen der Finnmark.

Im Sommer 2019 ereignete sich auf dem Parkplatz in Hamningberg ein medizinischer Notfall. Ein deutscher Wohnmobilist benötigte dringende ärztliche Hilfe. Aufgrund meiner Norwegischkenntnisse konnte ich den zuständigen Rettungsdienst verständigen. Die Rettungssanitäter kamen aus Vardø und waren ca 45 min nach dem Notruf vor Ort und haben den Patienten dann nach Vardø transportiert. Dort ist aber nur ein Notarzt stationiert. Um sicher zu gehen ließ der Notarzt den Patienten in das nächste Krankenhaus zur eingehenden Untersuchung verbringen, jetzt mit einem Taxi und medizinischer Begleitung. Das nächste Krankenhaus ist aber in Kirkenes, also am Ende der anderen Seite des Varangerfjordes. Nachdem alles in trockenen Tüchern war, wurde der Patient mit dem Taxi von Kirkenes zurück bis zum Wohnmobil gefahren. Der Notruf erfolgte um 15:45, zurück am Wohnmobil war der Mann um 05:30 am anderen Morgen.

Båtsfjord und Berlevåg

Das Straßennetz auf der Varangerhalbinsel ähnelt einer Ausgestreckten Hand, mit dem Handrücken im Westen. Das bedeutet, von einer Fingerspitze zur anderen muss immer die Route über den Handrücken genommen werden.
Von Hamningberg nach Nordfjord sind es ca 20 km Luftlinie, mit dem Auto sind dafür dann gut 300 km zurück zu legen. Kein Wunder, wenn an der Küste traditionell lieber ein Boot genommen wird.

Auch Båtsfjord liegt am Ende eines Fingers.

Um nach Berlevåg zu kommen muß auch von Båtsfjord erstmal zurückgefahren werden. Allerdings keine 300 km sondern nur 31 km, dann kommt man zurück auf die Strasse von Tana nach Berlevåg. Diese Strasse ist erst 1959 angelegt worden. Man kann sich vorstellen, welche Bedeutung davor die regelmäßige Versorgung Norwegischer Küstendörfer und -städte durch die Postschiffe (Hurtigrute) hatte.

Die Gestelle zum Trocknen des Kabeljau (Stockfisch) sind im Norden öfter anzutreffen. Gefangen wird der Kabeljau aber eher im Januar / Februar bis April und ist als Winterkabeljau (Skrei) eine allseits begehrte Delikatesse. Im Sommer sind die Gestelle meistens wieder leer. Was dann noch dran hängt sind Fischköpfe. Die werden gern nach Afrika verkauft als Proteinspender.

8 km ostwärts Berlevåg befindet sich der nördlichste Leuchtturm der Varangerhalbinsel und gleichzeitig der zweitnördlichste von Norwegen, Kjølnes Fyr. 1916 gebaut und 1945 von den Deutschen zerstört, wurde er 1947 wieder aufgebaut. Inzwischen automatisiert und unbemannt.

Die Barentssee gibt Leben und nimmt Leben. Mehrfach hat sie die Boote der Fischer oder die Hafenmolen von Berlevåg zerstört bis endlich nach 70 jährigem Kampf die riesige Mole mit großen Tetrapoden gesichert war. Über diese gemeinschaftliche Anstrengung definiert sich Berlevåg inzwischen : ohne Mole kein Berlevåg.

Store Molvik und der Blick über den Tanafjord zur Nordkinnhalbinsel.

Von Berlevåg führt ein kleines Strässchen in südwestlicher Richtung an die Westseite der Varangerhalbinsel, nach Store Molvik. Von hier aus hat man einen traumhaften Blick über den Tanafjord auf die Nordkinnhalbinsel und den Hopsfjord . Aber wie üblich in Norwegen, um mit dem Auto auf die andere Seite zu kommen sind mal wieder gut 280 km zu fahren.

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Nasjonale Turistveger

Die ursprüngliche Intention aus Mitte 1990 für Nasjonale Turistveger – Norwegische Landschaftsrouten – Norwegian Scenic Routes bestand darin, den Touristenstrom von den Hauptstrecken hinweg zu landschtaftlich interessanten und touristisch unterentwickelten Gebieten zu lenken.
Inzwischen sind achtzehn Nasjonale Turistveger mit einer Länge von 2151 km und zugehörigen 250 Architektur- und Kunstprojekten fertig gestellt, entworfen von renommierten Architekten und Designern. Viele der Bauwerke sind mittlerweile international angesehen und mit Preisen bedacht. Beachtlich dabei ist, dass gerade der öffentliche Sektor sich für eine ästhetische Gestaltung eingesetzt hatte.

Für mich sind die Landschaftsrouten ein Gesamtkunstwerk und auch Ausdruck davon, wie Norweger ihr Land verstehen. Man kann bei jedem Projekt sehen, wie viel Einfühlungsvermögen in die Landschaft vorhanden war und wie viel Liebe in die Projekte investiert wurde. Und auch die berühmtesten Architektur- und Landschaftsplanungsbüros waren sich nicht zu schade „Parkplätze und Toilettenhäuschen“ zu entwerfen.

Nicht umsonst beginnt die Norwegische Nationalhymne mit „Ja, vi elsker dette landet, ….. „

Andøya – Bukkekjerka

Als Beispiel sei auf der Landschaftsroute Andøya der Rastplatz Bukkekjerka betrachtet. Entworfen von den Architektinnen Caroline Støvring und Cecilie Wille des Büros MORFEUS arkitekter.

Bukkekjerka ist ein alter heiliger Opferplatz der Sami (Bohkegeargi), der in einer Felsgrotte liegt, die durch das Meer freigespült wurde. Wenn man sich etwas Zeit nimmt und den Ort insgesamt auf sich wirken lässt, bekommt man eine Ahnung davon, wie einfühlsam die Architektinnen diesen Ort in Ihren Entwurf aufnehmen und zum Ausdruck bringen.

Zum anderen kommt in diesem Bauwerk auch eine typische Art des Norwegischen Humors zu Ausdruck. Die Architektinnen referenzieren auf das Norwegische utedo (das Haus mit dem Herzchen) und lassen den Benutzer der Toilette durch verspiegelte Gläser in die weite Landschaft schauen.

Weitere Beispiele

für Kunst am Wegesrand

Eine gute Übersicht über alle Nasjonal Turistveger gibt Statens Vegvesen

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In der Nähe campte ein Norwegischer Vater mit zwei Jungen im Alter von ca. 10 -12 Jahren. Sie waren unterwegs mit einem Kleinwagen und einem Dachzelt, ohne Heizung. Dafür hatten sie aber, typisch Norwegisch, in aller schnelle ein Lagerfeuer entfacht zum Aufwärmen. Brauchbar, in letzter Zeit lagen die Tagestemperaturen nur noch im einstelligen Bereich. Ich habe zwar auch immer oben unter dem Klappdach gelegen, nachts auch ohne Heizung, hatte aber wenigstens morgens und abends eine Heizung zum Aufwärmen.

Zum Abend hin dann noch schöne Lichtstimmung am See. Ich bin schon oft im Sommer in Skandinavien unterwegs gewesen, aber der Herbst ist mir lieber. Schönere Lichtstimmung, interessanteres Wetter (manchmal erster Schnee, wie Puderzucker auf den Bergen), buntere Farben, weniger Touristen, Chancen auf Polarlicht und irgendwie eine ruhigere Stimmung. Im Gegensatz dazu muss man akzeptieren, dass nach Ende der Saison viele Einrichtungen schon geschlossen haben, die Temperaturen eher im einstelligen Bereich liegen und das Wetter auch heftig werden kann, incl. Schneesturm. Neben Winterreifen hatte ich vorsichtshalber Schneeketten dabei …….

Nach dem Lesen einiger Berichte über die Tour über Bessegen, habe ich dann beschlossen von hier aus nur bis zur Aussicht über Bessvatnet und Gjende (das berühmte Bild) zu wandern. Die Tour wird im Bereich des Grats als anspruchsvoll beschrieben. Klettern ist angesagt und schwindelfrei sollte man sein. Und die Fähre hätte ja auch Ihren Preis gehabt (200 NKr).
Von Memurubu kommend, liegen die Berge Jotunheimens immer im Rücken, man muß sich also für spektakuläre Sichten und Aufnahmen umdrehen. Von Gjendesheim aus liegt das Panorama immer vor einem. Und Bilder wollte ich ja machen …….

Am nächsten morgen war es ziemlich kalt, 3,5 grd C und windig. Der Vater und die Jungen saßen windgeschützt hinter dem Kiosk beim Frühstück. Bei einer kurzen Unterhaltung erfuhr ich, dass sie nach Fährfahrt auch über den Besseggen laufen wollten. Sie hatten noch etwas Zeit bis zur Abfahrt und ich machte mich auf den Weg.

In meinen Rucksack hatte ich wohlweislich eine Regenhose gepackt, dazu ein paar Stullen und eine Cola. Von Gjendesheim aus ist der Anstieg als ziemlich steil beschrieben, und so war es dann auch. Dazu kam ein schneidend kalter Wind. Und ich hatte Handschuhe vergessen. Die ersten Pfützen auf die ich traf waren gefroren, was ich zunächst ungläubig zur Kenntnis nahm. Aber es kam schlimmer: das Wasser, das im Norwegischen Gebirge überall über die Felsen rinnt, war auch gefroren und machte die Steine spiegelglatt. So entwickelte sich der Aufstieg langsam zu einer Höllentour: steile Passagen zum Klettern mit eisglatten Steinen. Ich bin nicht nur einmal ausgerutscht.

Unterwegs dann ein aufmunterndes Schild: wenn Du bis hierher 2 Std gebraucht hast, genieße die Natur, und kehre wieder um …….

Angesichts der Schwierigkeiten war ich schon versucht wieder umzukehren. Da ich aber weniger als 2 Std gebraucht hatte, wollte ich erst mal weiter gehen. Und irgendwie habe ich dann auch das Hochplateau erreicht , das so ungefähr auf 1600 m üNN liegt. Von dort führt der Weg an einer Kante zum Gjende vorbei mit einer grandiosen Aussicht auf den See.

Und das Panorama, das vor einem liegt, wenn das Hochplateau erreicht ist, ist wirklich imposant. Allein dafür hat es sich schon gelohnt.

In der Ferne war die Steinpyramide des Veslfjellet sichtbar, mit 1742 m üNN die höchste Stelle der Wanderung. Da ich die Komplikationen über die eisglatten Steine runter zu schwieriger einschätzte als auf dem Weg bis hierher, in etwa die Hälfte meiner Zeit aufgebraucht war und ich keinesfalls auf diesem Weg in die Dunkelheit geraten wollte, beschloss ich umzukehren. Kein Bild vom Besseggen, leider. Aber mir war, auch aus anderen Begebenheiten, bewusst, die Norwegische Natur verlangt ihren Respekt.

Der Abstieg verlief dann überraschender weise weniger schwierig als angenommen : im Laufe der Zeit war es ein wenig wärmer geworden und das Eis war getaut. Es lief wieder Wasser über die Steine. Wer hätte das geahnt ……

Aber auch auf dem Rückweg hat das Panorama noch schöne Ausschnitte gezeigt.

Letztendlich war ich schneller wieder bei meinem Bus als befürchtet. Aber Besseggen steht weiterhin auf der Wunschliste. Vielleicht wenn es etwas weniger kalt ist, aber auf jeden Fall nicht in der Sommersaison. Mal sehen.

In Richtung Süden bin ich dann weiterhin auf der Fv 51 geblieben. Was für mich eine Entdeckung war und mir sehr gut gefallen hat. Das war kein Wunder, denn wie ich später erfahren habe gehört die Fv 51 zu den Landschaftsrouten Norwegens. Ein paar Zeilen dazu, zu Kunst am Wegesrand und Staatens Vegvesen habe ich in einem anderen Beitrag geschrieben.

Nur leider kommt man dann auf dem Weg in den Süden unweigerlich wieder in Bereiche mit vermehrter Zivilisation und möchte am liebsten wieder umkehren.

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Der Betreiber hat mir dann erzählt, dass er an diesem Tag zum ersten mal nach der Saison wieder „richtig Arbeiten“ musste, also einen Job angenommen hatte. In der Saison würde er sich hauptsächlich um den Platz kümmern. Kassiert wurde aus dem Auto heraus mit einem mobilen Scheckkartengerät, auch das typisch Skandinavisch.
In der weiteren Unterhaltung hat sich dann herausgestellt, dass die E6 zunächst auf längere Zeit gesperrt ist, um die Gefahr einer Steinlawine zu beseitigen. Die E6, gesperrt, einfach so!
Genauere Informationen dazu kann man immer sehr zuverlässig über „Statens vegwesen“ erfahren. Statens vegwesen gab die Dauer der Sperrung bis zum übernächsten Tag an und empfahl auch eine Umleitung (die in Norwegen zwangsläufig immer weit umfassend sind). So konnte ich dann auch den ein oder anderen Germanischen Camper auf die Sachlage hinweisen, was dankend angenommen wurde.

Übrigens : nach dem Anklicken der Kamerasymbole auf der Karte der Homepage von Statens vegvesen erhält man sofort ein aktuelles Bild des Strassenzustandes. Und das Thermometer zeigt die aktuelle Wettersituation. So ist es in Oppdal gerade -14,5 grd C kalt und es liegt Schnee …….

Ich wollte aber keine Umleitung fahren, sondern diesmal unbedingt über das Dovrefjell. Außerdem hatte ich ja Zeit , und keinen Termin an einer Fähre, was manchem Camper auf dem Platz doch Sorgenfalten ins Gesicht trieb.

Also hatte ich zunächst einen Tag Zeit um mich in der Gegend herumzutreiben.
Durch das Tal der Driva verläuft auch die Bahnstrecke über das Dovrefjell. Und entlang dieser Strecke werden die alten , ursprünglichen Bahnhöfe konserviert. Ein Vergnügen anzusehen. In Deutschland wären diese alten Bahnhöfe schon längst irgendwelchen Modernisierungen zum Opfer gefallen. Die Bahnstrecke wird hier aber aktuell noch betrieben.

Pünktlich wie vorhergesagt war am nächsten Tag die E6 wieder offen und es ging jetzt endlich gen Süden über das Dovrefjell; stetig bergauf und ab ca 800 war wie üblich die Baumgrenze erreicht.
Bei Hjerkinn empfiehlt es sich einen Abstecher zu den aufgelassenen Tverrfjell gruver einzulegen. Von dort ist zu Fuß über einen kurzen Weg von knapp 2 km der Snøhetta Aussichtspunkt zu erreichen.
Und auch hier wieder zeigt sich eine typische Norwegische Art: wenn etwas gemacht wird, werden weder Mühen noch Kosten gescheut, damit es besser als sehr gut wird.
Das kleine Gebäude am Aussichtspunkt ist ein wahres Kunstwerk, geplant vom bekanntesten Architekturbüro Norwegens, von Snøhetta (macht ja auch Sinn hier). Das selbe Büro steht für die inzwischen berühmte Norwegische Oper in Oslo. Und auch das ist typisch: auch wenn ein Büro noch so legendär ist, keiner ist sich zu schade um kleine kunstvolle Einrichtungen für die Öffentlichkeit zu entwerfen. Ich werde mal einen kleinen Beitrag darüber verfassen: Kunst am Wegesrand.

Gegenüber liegt die Snøhetta, leider in Wolken. Unterhalb des Aussichtspunktes befindet sich ein ehemaliger militärischer Übungsplatz, der jetzt renaturiert wird. Auf einem Schild weist die Norwegische Regierung daraufhin, dass es das grösste Projekt dieser Artist ist, in der Geschichte Norwegens.
Alles Teil des vormals Dovrefjell-Nationalpark und seit 2002 Dovrefjell-Sunndalsfjella-Nationalpark, in dem inzwischen Moschusochsen angesiedelt werden. Wenn man Glück hat, kann man auch ein paar sehen: im Aussichtspunkt ist eine sehr hochauflösende Videokamera installiert. Entdeckt einer der Ranger sehenswerte Tiere, wird die Kamera auf den Ort gerichtet und auf einem angeschlossenem Bildschirm können dann alle Besucher dass Bild geniessen.
Leider war an diesem Tag nicht nur Snøhetta in Wolken, auch Moschusochsen gab es nicht zu sehen. Dafür eine Herde Rentiere, die ich mit bloßem Auge nie gefunden hätte.

Neben den vielen alten Höfen in Norwegen, gibt es in der Nähe von Dovre einen Hof, der dann doch etwas mehr Beachtung verdient : Tofte Gård. Ein Hof, der Harald Hårfagre (*um 852; † 933), dem ersten Norwegischen König zugerechnet wird. Er findet sogar in Snorri Sturlusons Heimskringla, der Geschichte der Norwegischen Könige, Erwähnung. Der Hof war bis ins Mittelalter Krongut. Heute ist er in privater Hand und leider nicht zugänglich.

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Von Kirkenes sind es ca 60 km bis zum Ende der Straße.
Die Straße selbst führt über ein Fjell, vorbei an der ältesten Geologischen Formation Norwegens, bevor sie abfällt zum Jakobselv. Hier schlängelt sie sich entlang des Flusses, unmittelbar an der Grenze zu Russland.
Dabei ist es ratsam die vielen Hinweise zum Verhalten an der Grenze zu beachten. Video und Norwegisches Militär überwachen die Grenze und Fehlverhalten kann teuer werden.
Es geht vorbei an einzelnen Häusern und einem Militärstützpunkt, der Zustand der Straße wird schlechter und vielen Schlaglöchern ist auszuweichen.
Dann passieren wir Kong Oscar IIs Kapell, leicht erhöht über dem anliegenden Friedhof.

Die Kirche wurde 1869 fertig gestellt als Grenzzeichen, da es nach der Grenzziehung 1826 wiederholt zu Grenzstreitigkeiten gekommen war. Bis 1826 war dieser Landstrich an der Barentssee herrenlos und die eingeborenen Ureinwohner , die Samis, mussten Steuern an Russland und Schweden zahlen. Benannt wurde die Kapelle nach dem Schwedisch-Norwegischen König Oscar II, aufgrund seines Besuches 1873.
Die Kirche diente auch als gut sichtbare Landmarke für die Seefahrt. Die dazu zwischenzeitlich angebrachte weiße Farbe ist aber wieder entfernt.

Zwischen Kirche und dem Fluss / der Grenze gibt es auch Zeugen jüngerer Vergangenheit. Hier sind die Reste einer Deutschen Küstenbatterie aus dem WK II sichtbar. Auf derartige Relikte stößt man vermehrt im Norden Lapplands, und wer sich hier aufhält sollte sich dieser Vergangenheit bewusst sein. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte.

Das Tal weitet sich dann etwas zur Mündung des Jakobselv hin und hinter der letzten Kurve erwartete mich im Sommer 2018 ein Kulturschock. Wenn vorher das Gefühl zunahm, nunmehr so ziemlich am Ende der westlichen Welt zu sein, war jetzt der kleine Platz buchstäblich mit Wohnmobilen aller Art zugepflastert. Ich musste mich mit meinem Bus schon deutlich an den Rand quetschen, um nicht im Weg zu stehen.
Ich war dort mehrfach, und auch im September 2021 war der Platz wider Erwarten nicht ganz leer, aber Sommer 2018 war schon heftig.

Dabei ist Grense-Jakobselv tatsächlich ein schönes Fleckchen und Minkwale habe ich fast jedes mal gesehen. Andere habe dort auch schon größere Wale beobachtet.
Das Areal gehört zu einer Norwegischen Bootsvereinigung, die hier Liegeplätze, Stellplätze und eine kleine Hütte betreibt. Und die Norweger kommen auch gern zum Baden her. Was wirkliche Wikinger sind habe ich dann Ende Sep 2021 erlebt. Drei Junge Leute, davon zwei männlich, offensichtlich vom nahen Militär, haben zuerst sehr zügig ein ansehnliches Lagerfeuer entfacht und sich dann mit Vergnügen in die Fluten gestürzt, bei ca 10grd C Außentemperatur. Danach war das Feuer natürlich sehr brauchbar.

Das obere Bild ist aus dem Sommer 2019, aufgenommen gegen 23:00 Uhr. Die unteren Bilder sind aus dem September 2021.

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